Andar com pé eu vou
LAURA CAPANEMA encarou três dias sob o sol no mais bonito trekking brasileiro,
o do Vale do Pati, na Chapada Diamantina
por Laura CapanemaFonte: VIAGEM E TURISMO
O mirante do Cachoeirão, para corajosos
Ir à Bahia e não ver o mar. Nunca imaginei que isso pudesse fazer sentido. Como boa mineira,
sou devota de São Dorival e entendo o estado como uma faixa de areia de quase 1 000
quilômetros de extensão com um marzão defronte. Mas eis que estou a 400 quilômetros da
costa, na Chapada Diamantina. Eu, que nunca fui de gostar de andar, agora encaro um dos
trekkings mais famosos, bonitos e pesados do Brasil.
Foi preciso ver pra crer, cair aqui para mudar minha concepção de paraíso. Os trekkings
realmente são longos, podem durar dias, mas as lonjuras são amenizadas quando se sabe que
pelo caminho há dezenas de cachoeiras, cânions, grutas, poços encantados, rios, tudo
interligado por trilhas que foram abertas por garimpeiros que percorriam como bandeirantes a
região.
A Chapada tem uma fração de seus peculiares biomas de caatinga, cerrado e Mata Atlântica
protegida pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina. Cidades e vilas importantes como
Lençóis, a grande base, e Andaraí estão no seu entorno. A Chapada é tida como o principal
destino de ecoturismo do Brasil pela quantidade e pela beleza de suas atrações naturais e
também pela flora, riquíssima, com centenas de espécies autóctones de orquídeas e semprevivas.
O difícil acesso à maioria de seus encantos criou condições para que um sistema sustentável
se formasse. Para contemplar a famosa Cachoeira da Fumaça de baixo de sua queda de 380
metros, por exemplo, é preciso encarar um trekking de três dias – e nem mesmo mulas chegam
lá. Nesse ambiente, os guias nativos se tornaram imprescindíveis, e ao ato de guiar um grupo
agregou-se certa sofisticação. Não só batem escanteio e cabeceiam ajudando muito na marcha
e protegendo os turistas dos perigos dos caminhos (cobra, por exemplo, é comum), como
encaram uma conversação em inglês. Além disso, têm grande consciência ambiental. Na
região trabalham cerca de 300 guias, mas há uma elite da tropa, os 40 ligados à Associação
dos Guias de Ecoturismo da Chapada Diamantina (AGE-CD).
Nessa entidade, 60% dos guias são bilíngues e metade possui curso técnico reconhecido pela
Embratur. Também são treinados para recolher objetos que são descartados ou esquecidos ao
longo da trilha, fazendo com que esse lixo eventual chegue a um destino adequado. “As trilhas
são longas e os turistas, curiosos. Percebemos que só ajudar no caminho não era suficiente”,
diz Vanderlan Barros, presidente da AGE-CD.
Para curtir o melhor que a natureza esbanja na Chapada Diamantina, deve-se pernoitar nos
municípios e vilas que circundam o parque. Lençóis é a porta de entrada, onde estão o
aeroporto (no final de 2011, a frequência dobrou: agora são dois voos semanais desde
Salvador, pela Trip), os principais hotéis, as agências de turismo e alguma vida noturna. A
cidade tem todo o seu conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo Iphan e está próxima
(próximo nos termos da Chapada, ou seja, algo como 30 quilômetros) de um grande cartãopostal, o Morro do Pai Inácio. Muita gente troca Lençóis pelo Vale do Capão – para onde se vai
caminhando ou em 4x4 – onde ficam as pousadas mais charmosas da Chapada, como a linda
Villa Lagoa das Cores, com ofurô e escalda-pés. Mais ao sul ainda está a pequenina Mucugê,
sede do notável cemitério bizantino, cheio de lápides que lembram capelas góticas, herança
dos turcos que, atraídos pelos diamantes, viveram e morreram ali. É também de Mucugê que
partem as excursões para a Cachoeira do Buracão, supertrunfo da Chapada. A estrada de
acesso é belíssima, e a caminhada não parece ser muito complicada até surgir a parte
“emoção”, já bem perto da cachoeira: uma pinguela, trilhas estreitas, um trecho de rio em que é
necessário nadar contra a correnteza. Vencido tudo isso, a recompensa é o barulho
ensurdecedor – e completamente redentor – da Buracão.
Igatu, outro vilarejo, tem “393 habitantes, 130 famílias, 36 aposentados, 13 viúvos, quatro
pousadas e três telefones públicos”, como me informou no dia 8 de fevereiro Amarildo dos
Santos, o “homem do censo”, que vende livros manuscritos e ilustrados sobre o local por R$
20. Ali está também a Galeria de Arte e Memória, museu a céu aberto com objetos antigos do
garimpo, esculturas e até exposições temporárias de arte contemporânea.
Entre os passeios, a maior aventura é a Travessia do Vale do Pati, considerado o trekking mais
bonito do Brasil. O itinerário clássico da “Compostela baiana” tem 70 quilômetros e cinco dias
de caminhada, com pernoite em casas de nativos que hoje ganham a vida como “pousadeiros”
improvisados.
É possível também intercambiar os trajetos e diminuir o esforço. Eu e seis turistas fizemos o
Pati em três dias – e longos 46 quilômetros, finalizando no vilarejo de Guiné. Seja a versão
curta ou a estendida, é preciso largar o conforto do hotel para encarar matas fechadas, subidas
íngremes e muito sol perpendicular à cabeça, além de banho frio em noites que também
podem ser frias. Se não bate nem de longe um arrependimento, é correto dizer que surgem
muitas dúvidas na mente do viajante de que a Chapada seja mesmo o lugar para estar nas
férias.
Uma vez dentro do Pati, há caminhos mais curtos que podem ser combinados com o seu guia
(em geral, ele conduz grupos de cinco pessoas). Não ceda à tentação de fazer tudo sozinho.
Apesar de a trilha ser facilmente reconhecida pelas marcações no chão, há muitas bifurcações
e passagens que podem levar sabe-se lá aonde. No ambiente da Chapada, o guia é uma
espécie de demiurgo. Distinguir e descrever as nuances da vegetação ou do relevo a gente já
dá de barato que ele faz, mas o trabalho que tem para levantar a moral do grupo é notável. O
nosso guia, Adelson, o Del, virou o herói da trupe. Costumávamos dizer que só chegávamos
ilesos ao fim de nossas jornadas “graças a Del”. Em caso de desistência ou acidente, Del disse
que poderia chamar o “socorro” – uma mula a R$ 150 por dia. Cada viajante é responsável por
levar sua própria mochila, mas pode-se contratar um carregador (R$ 90 por dia).
O começo
O primeiro dia da minha travessia teve, como que para dar um gostinho de quero menos, 22
quilômetros. A travessia começou às 8h30 no “Bomba”, ponto que marca o início da trilha. Nos
primeiros dez minutos já precisamos tirar as botas para atravessar um riacho e subimos até o
Gerais do Vieira, com uma vista incrível para o Vale do Capão. Depois há a travessia da região
do Rio Preto, área plana e extensa. A paisagem é um estouro, mas o cansaço bate com força
antes mesmo da terceira hora. Depois há uma escalada de uma hora pelo morro chamado
“Quebra-Bunda” e uma descida beirando um precipício. Ao chegar à casa do seu Wilson, onde
passamos a primeira noite, o banho era gelado e o jantar, lombo de porco com batata frita,
cacto (lembra chuchu, com menos gosto ainda) e mamão verde. Não havia luz nos quartos
nem internet nem sinal de celular, mas deu para carregar a bateria da câmera na tomada da
sala do seu Wilson.
No segundo dia subimos três quilômetros pela Serra da Lapinha em direção ao topo do Morro
do Castelo, onde há uma gruta de quartzito. É possível atravessá-la e apreciar a vista de babar
para o outro lado do vale. A subida é cansativa, e você ainda pode trombar com cobras pelo
caminho. Mas, se estiver devidamente calçado, é difícil que o pior aconteça (outro guia, o
Jaime, me contou que três pessoas tinham sido picadas em janeiro, mas todas estavam
descalças). Depois é preciso descer os mesmos três quilômetros, o que pareceria
extremamente fácil caso algum de nós ainda tivesse joelhos. O pernoite foi feito na casa da
dona Léa, com uma estrutura melhor, com luz no quarto e espelho no banheiro, mas o café da
manhã deixou a desejar. Acho que ficamos mal acostumados com o pão quente feito na hora lá
no seu Wilson. No último dia enfrentamos 18 quilômetros, e o clímax foi a vista de cima do
Cachoeirão, clássico do Pati, com quedas-d’água de 300 metros e um poço em formato de
coração. É preciso deitar-se na beira do precipício para vê-lo, e até os mais preparados podem
negar fogo por medo ou vertigem. No meu grupo estava o empresário paulistano Mirko Lebl,
que disse ter concluído três maratonas e parecia mesmo nunca se cansar. Acha que ele
chegou perto do Cachoeirão?
O momento final da caminhada se dá numa planície enorme que lembra as savanas do Rei
Leão. Na hora de encontrar o carro que nos levaria a Mucugê, todos estávamos esgotados,
mas completamente eufóricos com o final daquela prova de fogo.
A superação
O que acontece no Pati não fica no Pati. A experiência é tão forte que vira e mexe volta à
cabeça. É interessante ver como superamos nossos medos – a claustrofobia nas cavernas, o
medo de altura, o pavor dos insetos e bichos que aparecem pelo caminho (calangos não
contam, viram amigos). A estudante de moda paulistana Andressa Marguet, que fez o primeiro
trekking da vida justamente no Pati, se arrepiava com as pedras soltas e chorou algumas vezes
(nada fora do comum; eu também chorei). Mirko, o maratonista, e a mulher, a terapeuta
ocupacional Mariana, já haviam feito a trilha inca em Machu Picchu, mas se embasbacaram
com o Pati. “O contato com a natureza aqui é muito, muito intenso”, disse Mariana. Três dias,
um pé e dois joelhos machucados depois, eu só posso concordar com ela.
Como canta aquele cara que nós, mineiros, também adoramos, tolice é viver a vida sem
aventura.
Guia VT
Chapada Diamantina (75)
Ficar
Em Lençóis, o Canto das Águas (3334-1154; diárias desde R$ 320) tem espaço de
massagem no meio do jardim. A Estalagem do Alcino (3334-1171; diárias desde R$ 125) é
conhecida pelo café da manhã, que inclui tapioca com shiitake e bolinhos feitos na hora. A
novidade do ano é o anexo do jardim, para dois casais. No Vale do Capão, a Villa Lagoa das
Cores (75/3344-1114; diárias desde R$ 175) tem spa e sauna. Chás de ervas locais são
servidos todas as noites. Na histórica Mucugê, a Pousada Mucugê(75/3338-2210; diárias
desde R$ 145) tem boa infraestrutura para receber grupos grandes. Apesar de pequena, a vila
de Igatu também tem boas pousadas, como a Pedras de Igatu (75/3335-7020; diárias desde
R$ 213), que ocupa um casarão de um figurão da época do garimpo. Construída por um casal
de viajantes, a Flor de Açucena (75/3335-7003; diárias desde R$ 80) impressiona pelo
conforto no meio da natureza (as paredes de alguns quartos são de pedra).
Comer
Em Lençóis, o Azul (75/3334-1154), no Canto das Águas, serve pratos contemporâneos e
deliciosas caipirinhas de frutas (R$ 10). Não é preciso ser hóspede para reservar uma mesa.
O Cozinha Aberta(3334-1321) abusa dos ingredientes locais, como azeite de licuri, umbu e
arroz vermelho, e o MariaBonita (75/3334-1850) serve boas massas caseiras a preços
convidativos. No Vale do Capão, experimente as massas caseiras do café O Galpão (75/33441371), que serve angelotti de ricota e castanha (R$ 17). Vai bem também o suco de mamão
com maracujá (R$ 3,50). Em Igatu, o café da Galeria Arte e Memória (75/3335-2510) serve
um muito doce cappuccino de chocolate e os melhores crepes da Chapada. É parada
obrigatória depois de visitar o museu.
Passear
Há atrações que podem ser visitadas sem guias, como o Morro do Pai Inácio, mas é muito mais
seguro contar com eles em grandes caminhadas e idas a grutas, cachoeiras e flutuações,
como a do Poço Azul, a 47 km de Andaraí.
Quando ir
De julho a setembro, na estação seca, há o risco de não haver água em cachoeiras famosas,
como a da Fumaça e a do Ramalho. Em compensação, é o melhor período para visitar o Poço
Encantado, quando um raio de sol ilumina as pedras no fundo. De novembro a março, a
estação de chuvas, as cachoeiras ganham volume de água.
Como chegar
É preciso ir a Salvador para voar a Lençóis. A Trip (3003-8747) faz dois voos Salvador-Lençóis
por semana, às quintas aos domingos, desde R$ 119,90. De ônibus, a Real Expresso (0800-
2807325) e aÁguia Branca(0800-7251211) ligam a capital baiana a Lençóis e às vilas da
Chapada, desde R$ 54. De carro desde Salvador, vá a Feira de Santana, tome a BR-116 e a
deixe 70 km depois, para seguir pela BR-242.
Quem leva
Com sede em Lençóis, a Nas Alturas (3334-1054) faz a caminhada pelo Vale do Pati por
cerca de R$ 250 ao dia. A Venturas & Aventuras (3334-1030), também com base na cidade
baiana, tem pacote de quatro noites desde R$ 1 470. Desde São Paulo, a Freeway (11/50880999) vende sete noites em Lençóis com aéreo, traslados, guia e oito passeios incluídos,
desde R$ 2 068. A Ambiental (11/3818-4600) vende pacote de três noites com aéreo, desde
R$ 2 444. Com sete noites, desde R$ 3 040, o pacote da Pisa Trekking (11/5052-4085) inclui
hospedagem em Lençóis e no Vale do Capão e travessia de cinco dias no Vale do Pati. Há
aéreo até Salvador, mas o traslado para a Chapada é de ônibus. A CVC (11/2191-8410) tem
sete noites (cinco em Lençóis e duas em Mucugê) sem aéreo, mas com traslados de ônibus a
partir de Salvador, acompanhamento de guia e dez atrações incluídas, desde R$ 2 698.