O AUTOR
Félix Bermudes, poeta, prosador, comediógrafo e
desportista, brilhou em todas estas facetas das suas
actividades.
Como poeta deixou uma vasta obra disseminada por
livros e teatro; dela se destacando as magistrais adaptações
à língua portuguesa dos poemas «If» de Rudyard Kipling e
dos «Versos Doirados dos Pitagóricos».
Como prosador, entre outros trabalhos deixou--nos os
seus livros «Cinza e Nada», «Aos meus Irmãos Comunistas»,
«O Homem condenado a ser Deus» e «Buda Instruindo os
Discípulos». A sua familiaridade com a língua francesa
permitiu-lhe editar em Paris a sua notável obra «La
Conquête de VÊternel».
Como comediógrafo — e englobamos nesta designação
a revista, a opereta, a farsa, a comédia e a mágica —
escreveu, em colaboração, ou apenas
7
com a sua assinatura, ora criando, ora adaptando,
105 peças de teatro. Para se avaliar do extraordinário êxito que as suas peças alcançaram bastará dizer que, numa mesma noite, cinco dos seus
trabalhos eram representados em cinco teatros de
Lisboa.
Como desportista foi, em diversas épocas, campeão nacional de várias modalidades.
Praticou
hipismo, futebol, remo, ciclismo, ginástica, atletismo,
esgrima, ténis, alpinismo e tiro. Campeão nacional
de tiro, à espingarda e à pistola, capitaneou a
equipa portuguesa nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, e de Paris, em 1924, tendo nestes
últimos alcançado o honroso 4." lugar na grande
«Prova
de
Mestres
Atiradores
Internacionais
à
Pistola». Em espada, ganhou aos 50 anos o campeonato de Portugal, em competência com dezenas
de esgrimistas, dos quais alguns tinham metade
da sua idade. Já com 67 anos foi finalista, em
pares, do campeonato de Portugal de ténis, em
segundas categorias. Aos 82 anos, na sua última
8
visita a Moçambique, jogou ténis de mesa com a
vivacidade e alegria de um adolescente.
Presidente da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, presidente da Société Internationale des Gens de Lettres, presidente
da Sociedade Teosófica de Portugal, desportista
Internacional e Olímpico, Félix Bermudes viveu
sempre sob o signo do «Mens sana in corpore sano».
A sua obra «Sem armas no meio das Feras»,
agora editada, a título póstumo, foi terminada pouco
antes do seu falecimento, que se verificou em 5 de
Janeiro de 1960.
9
NO MISTÉRIO DA NOITE
Naquela estrada da Rodésia, o porta-bagagem
do tejadilho abriu as garras de aço e trambolhou
sobre o alcatrão, espadanando a carga que lhe fora
confiada, com a mais pura ingenuidade. Enquanto
recolhíamos e reacomodávamos a tralha desmantelada, uma linda borboleta azul, com grandes rosáceas amarelas, teimava em pousar nos nossos
sapatos. Bastava que um de nós parasse e logo
aquela jóia Viva fazia aterrissagem numa gáspea.
Que eflúvio oculto atrairia para os nossos cambados sapatorros, aquela turquesa alada? A cor do
calçado?... o cheiro da graxa?... a graça antiga dos
nossos joanetes? Nunca o pudemos apurar, por não
sabermos a língua das borboletas; mas o que apurámos desde logo é que as três horas perdidas no
local do desastre e na reparação nos impediriam de
entrar na reserva da Gorongosa à hora regulamentar. Se chegássemos lá de noite, quem se havia de
aguentar com a furibunda descompostura do fiscal
11
Rodrigues, que das feras da reserva é a que ruge
mais alto, muito embora, no fundo, seja o amigo
mais manso?
Estávamos em Junho, pleno inverno austral, e
naquelas paragens o Sol apaga os candeeiros às
cinco e meia. Passava dessa hora quando a jangada
nos fez atravessar o rio Púnguè, numa paisagem
linda, que só espera que ali seja instalada uma praia
fluvial, para os pares românticos devorados pela
paixão, que aspirem também a ser devorados pelos
crocodilos. Estamos no seio do sertão africano, mas
já a praga do telefone trouxe até este posto o desaforo da civilização e foi por um fio que não escapámos à descompostura sem fio:
— Então isto é que são horas?
— Tivemos uma avaria, Sr. Rodrigues.
— Bem sei, uma avaria nos miolos! E querem
atravessar a Reserva com uma noite destas?
— Não temos outra, Sr. Rodrigues.
— Mas olhem que já hoje um elefante se atirou
ao camião do Dr. Palhinha.
— Um ca... ca...camião carregou o elefan...
fante?! então não... não... vamos!
— Ele a bem dizer não foi desse lado, foi na
«picada» três (1).
(1) Chama-se «picada» a estrada de terra batida talhada na
Reserva.
12
— Então podemos seguir os quatro?
— Quatro cacetadas é o que vocês precisam
por chegarem a uma hora destas! Arrangem-se
como puderem e durmam aí no mato.
— Mas aqui não há quartos e as pretas das
cubatas recusam-se a deixar-nos lá dormir. Têm
medo de ficar mascarradas de branco.
— Então avancem, mas olhem que é por vossa
conta. E se virem uma tromba no ar, agachem-se.
— Agachar talvez não seja preciso... o medo
também não é tanto!
— E se forem comidos pelos leões, não venham
depois queixar-se à Administração.
— Não, Sr. Rodrigues, queixamo-nos a S. Pedro, quando chegarmos ao céu.
— Qual céu! Vocês vão direitinhos mas é para
casa do diabo!
— Está bem, Sr. Rodrigues, daqui a uma hora
estaremos em sua casa.
E lá fomos, estrada fora, mergulhados num mar
de treva, com dois funis de luz jorrando à nossa
frente. Começaram a surgir os coelhos, correndo
encandeados diante do carro, sem saber apartar-se
do nosso caminho. Juntavam-se, como numa capoeira, e atrasavam a nossa marcha, mantendo-nos
na permanente angústia de os esborrachar. Quando
já o espectáculo se tornava irritante, surgiu o pri-
13
meiro texugo, com a sua capa branca sobre o dorso.
Logo deixámos de ter pressa, regulando o andamento do carro pelo galope tardo do plantígrado.
Sumido o texugo na cortina de treva, entrou em
cena um lince. Que bem se destacavam as ovais
negras sobre o fundo amarelo, no traje de noite
daquela fera que ninguém vê de dia!
Uma coruja, reflectindo nos grandes olhos os
fachos do carro, ia sendo atropelada, pela sua hesitação em descolar. Noitibós, bufos e outras aves
cruzavam constantemente os cones de luz. Outro
lince, outro texugo, ginetas, manguços e por
fim um urso formigueiro foram passando neste
documentário dos mistérios da selva, que os olhos
dos homens só podem descortinar quando infringem
os regulamentos das reservas de caça, que, com
justa razão, nos proíbem de circular de noite.
Mas esta infracção, tão amavelmente consentida
entre
descomposturas
e
pragas,
proporcionou-nos um espectáculo de sonho tropical, que jamais se apagará no arquivo da nossa memória.
Apenas
chegámos
à
secretaria
da
Reserva,
começámos a desfiar ao Fiscal Rodrigues os nossos encontros com a fauna nocturna e ele, entusiasmado a emendar as nossas asneiras zoológicas, deixou passar o prazo legal para a descompostura.
Quando se lembrou, já a fúria estava fria.
14
A minha surpresa foi enorme e altamente agradável, quando me encontrei naquele acampamento,
instalado com uma perfeição e um esmero que eu
ainda não tinha visto nem sonhado em organizações
similares. Belos e firmes edifícios abrigam todos os
serviços de secretaria, armazéns, residências e anexos, em vasto e bonito parque, bem arborizado e
ajardinado a primor. No vasto restaurante foi-nos
logo servido um saboroso jantar, em cuja ementa
figuravam os legumes e hortaliças frescas e as carnes e peixes que diariamente são expedidos em gelo
do mercado da Beira. Vinhos, cervejas e refrescos
saem de grandes frigoríficos.
As habitações turísticas para os visitantes da
Reserva estão pitorescamente espalhadas e revestem a forma de enormes cubatas semi-esféricas. Simplesmente, em vez de estacaria e colmo, são todas
construídas em cimento, com sólidas portas e amplas janelas, orientadas na melhor direcção.
Um extenso balneário, com serviço permanente
de duchas a quente e frio, completa o conforto desta
bela estância. As camas, de fofos colchões, estão
guarnecidas de mosquiteiros, que eu nunca utilizei,
porque tendo ali estado sempre na estação seca,
nunca lá vi um único mosquito.
Ao redor das habitações, alargam-se plataformas circulares de cimento, sempre muito bem varri15
das, para que a bicharia miúda não se aventure a
aproximar-se das casas. Apenas surge um cordão
de formigas é logo exterminado; uma aranha não
se atreve a mostrar-se a descoberto naquele espaço
limpo.
Assim, em vez de um «safari» de mato, o turista,
sempre
acarinhado,
ingressa
numa
organização
hoteleira de alta categoria, às portas dum verdadeiro Éden.
16
O SOLAR DOS LEÕES
A mais elementar das lógicas parecia aconselhar, na organização duma Reserva de animais selvagens, que todos os serviços do acampamento fossem instalados no centro do território. Demonstrou,
porém, a experiência que a lógica, às vezes, não
passa duma batata, O movimento diário das funções administrativas e hoteleiras, agravado com o
turismo, acabou por tornar tão familiares as próprias feras, que ameaçava transformá-las em bichos
de capoeira, capazes de vir comer à mão. Esta mansidão excessiva tirava todo o carácter ao espectáculo da vida bravia da selva. Era preciso que os
animais se deixassem ver a boa distância, mas seria
incoerente e decepcionante ter de lhes pedir licença
para passar.
Reconheceu-se, portanto, que se tornava imperativo transferir o acampamento para a entrada do
território mais próxima da cidade da Beira. Com
actividade e zelo, aproveitando os ensinamentos da
17
experiência, foi construído o acampamento actual
e abandonado o primeiro.
Logo uma família de sete leões tomou posse de
todos os recintos, incluindo o terraço do restaurante
de que fizeram solário. Aprenderam, não se sabe
como, a servir-se da escada exterior, em caracol.
Arvoraram o interior das casas em abrigos, alcovas
e maternidades e passaram a organizar uma vida
citadina. O mercado é ali à beirinha, o próprio
«tando» (1), onde dezenas de milhares de antílopes
se oferecem à escolha do freguês. Outros leões se
foram juntando à primeira família, para usufruirem
todo este conforto de civilização, e quando lá fui
pela primeira vez já o burgo comportava mais de
trinta.
Hoje, o antigo acampamento é um dos atractivos
mais aliciantes do programa turístico da Reserva
e constitui romagem obrigatória dos visitantes.
As fotografias tomadas neste bairro leonino
fornecem-nos as cenas mais inéditas e mais inesperadas: um leão à janela (fig. 1); uma leoa com
as patas traseiras a sair duma porta e as dianteiras
a entrar noutra (fig 2); leões estirados nas soleiras
das portas (fig. 3). Mas o espectáculo mais inacreditável a que jamais assistimos e avidamente focámos na câmara, foi o de seis leões em cima do
telhado (fig. 4).
Como
os
fotografássemos
insistentemente,
a
uns oito metros, acabaram todos por descer pacatamente a escada de caracol, espalhando-se cá por
baixo, onde já se encontrava estirada uma dúzia
deles.
Imediatamente ligada à cidade dos leões, estende-se a vasta planura rasa, ocelada aqui e além de
charcos que servem de bebedouro e onde se
espraiam, a perder de vista, dezenas de milhar de
antílopes, gazelas, zebras, bois-cavalos, sem contar
os palmípedes que enxameiam nos lagos. À hora
das refeições, um grupo de dois ou mais senhores
da selva, saem as portas da cidade e vão ali, ao
açougue, escolher uma rez. A operação é simples e
rápida. Um dos felinos agacha-se, cosido à terra,
e os outros enxotam-lhe para cima um herbívoro,
que é colhido à passagem. Uma patada na nuca ou
um estorcegão no pescoço e fica resolvido o problema dos abastecimentos.
Vida simples, fácil, confortável, a dos fidalgos
de juba instalados neste solar feudal, cujo brazão
é todo carregado de leões.
(1) Chamam-se «tandos» às grandes planícies, quase sem árvores,
da Reserva.
18
19
RESTOS DE UM MUNDO
QUE DESAPARECEU
De todos os grandes bichos que vagueiam no
estado bravio, o mais impressionante e o mais inteligente é o elefante, o colosso sobrevivente de épocas que a evolução encerrou. Uma laboriosa transformação reduziu as proporções da fauna e da flora,
aperfeiçoando-lhes as formas. Numa sucessão de
contrastes, o grande proboscídio é dos animais mais
aptos a amar e servir o Homem, mas é, do mesmo
passo, o mais perigoso e o que maiores danos lhe
acarreta.
É pouco frequente, mas irreparàvelmente fatal,
que um elefante tome a iniciativa de atacar e perseguir o homem, sem provocação; mas um estado
doentio de perturbação nervosa e talvez mental em
que pode cair, transforma-o no inimigo número um
e na ameaça mais grave que os seres humanos podem encontrar na selva. Até entre os elefantes domesticados da índia estas crises se dão.
21
Mas
outros
defeitos
incorrigíveis
incompatibilizam o elefante com a civilização: o gigantone
destrói tudo na sua passagem, não apenas por
necessidade, mas por divertimento. Cubatas e choças que se encontram desabitadas são reduzidas a
escombros; postes e fios telegráficos são derrubados e torcidos; as plantações são devastadas, as culturas espezinhadas; os milhos, as beterrabas, inhames e bananais são devorados em massa numa só
noite, por aqueles comilões, deixando, para o homem, a miséria, onde havia a fartura. As desgraçadas tribos por onde passa a manada, vêem todo
o seu trabalho de lavoura aniquilado e ficam sem
ter que comer. Para defender o indígena destas
depredações
catastróficas,
tem
sido
indispensável
mandar exterminar grandes manadas, por caçadores profissionais experimentados, que arriscam mil
vezes a vida.
À medida que o solo africano for conquistado
para a cultura, cada vez mais terá de ser suprimido
o elefante, fatalidade económica que torna mais
preciosa a função das Reservas, para acautelar
alguns milhares de representantes da espécie.
Mas nem assim o problema dos estragos fica
plenamente
resolvido,
porque
bandos
vagabundos
fogem, por vezes, da zona reservada e é preciso
reconduzi-los ao território de onde se evadiram, o
que acarreta dispêndios, trabalhos e perigos. Felizmente, a maioria dos animais acaba por com22
preender que ultrapassar determinada fronteira é
perder toda a protecção e atirar-se para a zona da
morte. Nas cercanias das Reservas há sempre caçadores à espreita dos imprudentes que se afastam.
Assim, num fim de semana em que deambulávamos pela Reserva, no camião do Dr. Teles Palhinha, que para esse efeito no-lo havia emprestado, aquele ardoroso caçador dirigira-se em carro
ligeiro para a sua reserva de caça pessoal, nas cercanias da Gorongosa. Numa volta de mão, surgiu-lhe um belo macho, lindamente armado, fugido
da Reserva grande, e como não era possível consentir àquele vadio que fosse destruir as plantações
e devorar as colheitas dos indígenas, o caçador
emérito abateu-o ao primeiro tiro.
Vimos, dois dias depois, as lindas pontas de
marfim, duma rara perfeição e grão finíssimo, pesando 30 e 31 quilos.
Custou caro àquele vagabundo o espírito de
aventura. Se eu não fosse vegetariano, tinha uma
bela ocasião de provar uma rodela de tromba ou
Um talhaço de chispe de elefante.
Sucede às vezes que um velho macho da Reserva
surge em crise de mau humor e entra a carregar
os automóveis ou os guardas, que, aliás, são exímios
na arte de lhe fugir de vista. Quando os ataques se
repetem com insistência, o animal é reconhecido
oficialmente como perigoso e o Chefe Rodrigues
recebe da Direcção a sentença de o eliminar. Com
23
profundo pesar do seu coração, o Chefe rapa da
formidável escopeta e vai provocar a derradeira
carga do mal intencionado trombicho. O elefante
ataca e a bala do Rodrigues não perdoa.
De uma vez, porém, o velho rabugento que ia
ser abatido, ao ver o Rodrigues de carabina em
punho, quedou-se a olhá-lo, como quem medita e,
parecendo compreender do que se tratava, virou-lhe a garupa e fugiu espavorido. Nunca mais esse
elefante ameaçou fosse quem fosse e ainda hoje é
vivo. Torna-se deveras impressionante o complexo
de emoções e de raciocínios de que este animal se
mostrou capaz: reconhecimento de culpas, pressentimento de que ia ser castigado, resolução de
se emendar e de não voltar a provocar a cólera do
bicho homem, que pode matar de longe.
Em certa manhã, parámos na «picada», a contemplar uma manada de elefantes que pastava na
margem do caminho (fig. 5). Um macho enorme e
bem armado repontou com o camião e avançou em
carga (fig. 6). Foi só o trabalho de engrenar a primeira e seguir em frente. O animal começou a
acompanhar o camião por dentro do mato, correndo
paralelamente à nossa marcha. O condutor acelerou e libertámo-nos daquela ameaçadora perseguição. Quando cinco minutos depois voltámos para
trás, o elefante, que estava onde o deixáramos, não
fez caso nenhum do carro. Ficámos na dúvida sobre se o animal pretendia atacar ou divertir-se
24
apenas. O condutor afirmou que era carga. De
todos os modos, posso garantir que não é nada
agradável ver um elefante selvagem prestar-nos
assim tanta atenção.
Doutra vez, viemos encontrar uma bicha de
automóveis parada no meio da «picada», porque,
mais adiante, estava um elefante atravancando o
caminho. Não sei há quanto tempo as viaturas ali
se encontravam, nem quanto tempo ficariam ainda,
se um impaciente não se tivesse resolvido a tocar o
«claxon», no que foi logo acompanhado por todos os
outros. Perante este concerto sinfónico, o elefante,
sem pressa, afastou-se para o interior do mato, deixando a passagem livre. Mas esta prática não foi
considerada prudente pelo veterano da Reserva:
um elefante verdadeiramente agressivo poderia irritar-se com o barulho e «arder Tróia».
Doutra vez ainda, tivemos de deixar passar
uma grande família de tromboscídios, que atravessou a nossa estrada, em fila indiana. Entre outros
donairosos monstrengos, passou uma jovem e elegantíssima mamã, com o bebé pela mão. Aqui, a
mão era o apêndice caudal, a que o miúdo, se assim
se pode chamar a uma besta daquele tamanho,
se filava com o apêndice nasal (fig. 7). Os extremos tocam-se.
Com estes bebés de elefante, quando ficam
abandonados na selva, porque lhes mataram a mãe,
ou porque não puderam acompanhar a manada em
25
fuga demente, dá-se uma curiosíssima manifestação
de instinto que os impele a procurar a protecção
do homem. Muitas vezes, esse homem é o mesmo
que lhes matou a mãe e que, dum só tiro se apodera
duma presa morta e doutra viva. Quando a pobre
cria desamparada, no desespero da solidão, encontra aquele ser que anda só em dois pés e que o seu
instinto lhe segreda que pode protegê-lo, corre a
entregar-se-lhe sem reservas, como a uma segunda
mãe. Essa segunda mãe encontrá-la-ia o órfão na
manada, se conseguisse regressar a ela.
Desde que o pequeno elefante resolve espontaneamente entregar-se a um homem, nunca mais
o larga e acompanha-o passo a passo. Por vezes,
se esse passo se lhe afigura lento, o elefante
empurra o homem com a cabeça, ajuda que este
dispensaria de bom grado.
Aqui surge para o protector o gravíssimo problema de alimentar o protegido, porque as vacas
leiteiras não estão ali ao alcance e o leite que sustenta um vitelo em todo um dia é um pequeno
almoço para uma cria elefantina. Mas um pequeno
elefante representa um grande valor, se se conseguir mantê-lo vivo e sadio, até o transaccionar para
um circo ou para um jardim zoológico. Começam
então os grandes sacrifícios do proprietário do
bicho, que vão ao extremo de o alimentar a leite
condensado, o que sai mais caro do que sustentar
um burro a pão de ló.
26
A esta grande despesa outras se juntam, porque
o elefante pequeno é um garoto terrível, que passa
a vida a inventar partidas, sempre de carácter
demolidor: vai aos lavatórios das mulheres e vira-os
de cangalhas, partindo-os quase sempre; esfrangalha a roupa estendida nas cordas ou no chão;
arromba as aramadas de hortas e pomares, pondo
tudo em fanicos; destroça as capoeiras, soltando
para a selva todos os seus habitantes; e pesca pelas
janelas móveis e utensílios, que se entretém a fazer
em cavacos, O grande tratante, que é muito inteligente, tem bem a consciência do mal que pratica,
porque, feita a partida, logo foge, embora saiba
perfeitamente que as boas chicotadas de cavalo-marinho não tardarão a correr atrás dele e a
alcançá-lo em cheio, por muito que ele grunha e
guinche e trombeteie, a pedir uma misericórdia que
não merece.
É muito dispendiosa a criação dum pequeno
elefante na selva e muito elevada a percentagem de
insucessos.
Em toda a parte, o conflito entre o elefante e
a cultura das terras é um problema sem outra solução que não seja a destruição comandada das
grandes manadas, quando a sua expulsão das
regiões agrícolas se torna impossível. São então
encarregados dessas penosas e arriscadíssimas
27
campanhas de extermínio os mais experimentados
caçadores
profissionais.
James
Hunter,
possivelmente o maior perito de grande caça de todos os
tempos, foi encarregado, pelo Governo da África
do Sul, da mais árdua tarefa de exterminação de
hordas
devastadoras
de
proboscídeos.
Tratava-se
de uma manada enorme, refugiada no coito quase
inacessível de uma floresta muito difícil de penetrar, floresta situada às portas da Cidade do Cabo,
de onde a praga trombuda irradiava a seu belo prazer, a devastar tudo ao de redor.
A
expedição arrastou-se durante longos
no decurso dos quais Hunter, correndo
riscos, abateu muitas centenas de elefantes e
lheu várias toneladas de marfim, além da
neração ajustada com o Governo.
tramo-nos em presença duma fatalidade natural,
que proíbe a coexistência da civilização e destes
colossos
anacrónicos
de
Idades
desaparecidas.
Contentemo-nos pois em guardar alguns milhares
de conserva, nesses museus vivos que são as Reservas.
meses,
graves
recoremu-
Em 1934, A. Cunningham foi incumbido de
dar combate às hordas de elefantes fugidos de
Baringo e da Reserva do Norte, que alastravam,
como uma tromba de trombas, pelas zonas de cultura, destruindo tudo na sua passagem. O hábil
caçador matou 80 elefantes e recolheu uma tonelada de marfim.
Marcus Daly, à sua conta, dizimou milhares de
grandes paquidermes.
É aflitiva e dramática a notícia destas
tombes comandadas, mas nada há a fazer. Encon28
heca-
29
A PERDER DE VISTA E DE CONTAGEM
A imensa planície onde os leões vão abastecer-se oferece um espectáculo de movimento e de
vida que deixa assombrado o visitante. De qualquer lado que se encare, estende-se sempre uma
cortina infindável de animais, desde o primeiro
plano até aos confins perdidos no horizonte. Aliás,
na Reserva da Gorongosa, nunca se está sem
animais à vista; mas não se julgue que é só a profusão que assombra, é também a variedade que empolga. Desde o elande ou pacala (cefo, em Angola)
duma tonelada de peso, até ao minúsculo ourebi, encontrasse naquele «tando» tudo o que a África pode
fornecer nos géneros antílope, gazela, cervídeos,
equídeos, bovídeos, porcinos e caprídeos. Apartados
segundo o seu capricho, ou reunidos segundo as
suas afinidades, os imensos rebanhos de mil e mais
cabeças cruzam-se com os pequenos grupos de
espécies menos gregárias. Mas tudo em proximidades imediatas, guardando apenas as distâncias
31
indispensáveis para não haver misturas. Aliás, estas misturas não deixam de se dar, entre espécies
animais que guardam umas pelas outras simpatias
atávicas que não se justificam por caracteres de
espécie, mas nem por isso são menos reais. O exemplo mais frisante é o dos gnus, ou bois-cavalos, sempre associados com zebras, embora entre os dois géneros não exista qualquer vislumbre de parentesco.
Há animais que se distinguem pela grandeza
de porte associada à elegância das formas, como
é o caso do enorme elande, armado de bonitos chifres que saem do crâneo em sacarrolhas, mas logo
crescem a direito até às agudas pontas. O cudo é
também um grande antílope, tão excessivamente
armado que dá a impressão duma cabeça mal equilibrada em proporções. As palancas ostentam lindas armações, arqueadas sobre o dorso em graciosas curvas. As zebras reconhecem-se a qualquer
distância, desde que o sol faça brilhar as suas raias
negras (fig. 8). O inhacoso é um antílope de porte
médio, mas muito bem plantado, enchendo a paisagem com a sua elegância (fig. 9). Nada, porém,
excede a graciosidade da redunca e da carvicapra,
de estatura modesta, mas perfil airoso, fino e bem
lançado.
Outros animais há que espalham no «tando» a
nota cómica: citemos o javali facochero, a cabeça
mais feia da criação, que corre com a grande cauda
erguida a pino, com um penacho na ponta, como
32
se, muito expressamente, quisesse ser ridículo. O
gnu, ou boi-cavalo, um dos grandes antílopes (fig.
10), é o palhaço da planície, porque, além de se
apresentar com uma cabeça feia e disparatada, tem
a mania de desatar, sem mais nem menos, a fazer
cabriolas, corcovas e pinos, disparar parelhas de
coices no espaço vazio e afirmar que é maluco por
todos os meios ao seu alcance.
Uma surpreza, que não é de prever e nada tem
de agradável, é a existência de uma gazela, mal
intencionada e extremamente perigosa, que ataca
o homem, Trata-se do orix, ou galengue, bicho poderoso, do tamanho de um burro e armado de duas
grandes lanças ponteagudas, que crescem verticalmente em linha recta. Ao homem atravessado por
tão agressivas armas não restam esperanças de
vida. Eu próprio vi, uma vez, no jardim zoológico
de Lisboa, um orix carregar com fúria insana um
visitante que se aproximou das grades. É evidente
que essas grades estavam reforçadas com rede forte,
de malhas finas, que as pontas não transpunham,
e estava afixado um aviso, acautelando o público;
mas o choque da marrada contra o obstáculo foi
espantoso de brutalidade, verdadeira explosão de
maus instintos. E vá a gente deixar-se embalar no
velho conceito poético «meiga como uma gazela»!
Em contraste com este truculento herbívoro,
fera nas horas vagas, os liliputianos da floresta e
do «tando» enchem-nos de enternecimento. Nada
33
pode haver de mais gracioso, de mais vivo, de mais
elástico do que um dick-dick, um ourebi, um cefalofo,
verdadeiras
miniaturas
vivas,
empoleiradas
em canelas tão delgadinhas, que parece milagre
sustentarem corridas tão velozes.
Singularmente notável é, também, o grupo das
impalas, o mais espectacular dos animais da selva (fig. 11).
Quando
se
lançam
em
correria,
assustadas ou perseguidas, todas as rezes do rebanho jogam aos ares grandes pulos, de três metros de altura
ou mais, dum efeito acrobático surpreendente. Com
certeza procuram descortinar se, no seu caminho,
surge qualquer perigo que deva ser evitado. Na
Reserva, basta que um automóvel corra um pouco
atrás delas, para desencadear o frenesi dos saltos;
e o efeito desses voos planados é mais uma maravilha a acrescentar ao espectáculo prodigioso da
vida na selva.
Circular no «tando» por entre esta natureza
efervescente, é viajar num sonho que nos reconduz
ao paraíso, quando o Homem era um ente puro e
contemplava com amor inocente a Criação inteira.
34
LEÕES NA INTIMIDADE
Naquela tarde, as senhoras ficaram no acampamento e só meu filho e eu saímos no automóvel.
Dirigimo-nos ao rio Nhamussenguere, nas faldas
da Gorongosa, em busca de espécies ainda não
vistas, incluindo algum rinoceronte.
Quando a «picada» cortava uma clareira, deparámos um grupo de 14 leões, fazendo repousadamente a digestão do almoço. O carro entrou na clareira, os leões cederam-lhe o lugar e dispersaram
para 15 metros de distância.
Meu filho, sempre guloso de documentário,
pediu autorização para sair do carro, a fim de fotografar alguns leões cara a cara — ou focinho a focinho —, conforme o conceito de cada uma das partes. O guarda consentiu, atendendo a que as feras
se mostravam bem almoçadas.
Ao passarmos ao lado de uma moita, indo meu
filho à frente, com a câmara, um leão, que devia
estar profundamente adormecido, acordou sobres35
saltado e, vendo um homem à ilharga, fugiu espavorido, a três metros de meu filho. O excêntrico do caso
é que o homem desarmado não teve o menor sobressalto, ao passo que o rei das feras, armado até aos
dentes, apanhou um susto espectacular e fugiu
ridiculamente, com a coroa à banda e o ceptro de
rojo entre as patas.
Por ali nos demorámos, tirando meu filho várias
fotografias, até à distância em que os leões resistiam ao medo.
Com excepção das raras pessoas que podem
observar os animais ferozes na sua vida livre, toda
a gente os imagina terrivelmente perigosos para
o homem e sempre à espreita de oportunidades para
o atacar e comer. Não pode haver conceito mais
contrário à verdade. Todos os animais selvagens,
por perigosos que sejam, desde a víbora ao elefante,
vivem no terror do homem, fogem e escondem-se
dele como duma divindade nefasta e impiedosa,
que dispõe do poder supremo de matar a distância.
A experiência, reforçada pelo instinto atávico, que
é ainda experiência armazenada na espécie, ensina
aos animais da selva que as flechas e os dardos
saem da mão do homem com a morte na ponta. Se
o homem é branco, brilha-lhe na mão o raio que fulmina, rugindo um trovão. Os animais dão-se bem
conta deste poder insuperável do rei da Criação e
apavoram-se ao vê-lo, fugindo aterrados ao sentir-lhe as emanações.
36
Só por circunstâncias excepcionais e raras as
feras fazem frente ao homem. Mais raramente ainda
lhe provam o sabor. Num outro capítulo nos ocuparemos dos «comedores de gente» (1).
Nas Reservas, onde os animais não são perseguidos, perdem o pavor do homem, mas conservam-lhe o respeito suficiente para guardar as distâncias. Podemos então observá-los de perto e à
nossa vontade, sem inquietações mútuas.
Foi uma experiência de raro e impressionante
encanto encontrarmos-nos, assim, numa clareira de
mato de 40 metros de raio, rodeados de 14 leões,
que nos encaravam com respeito mas confiadamente, sem a menor agressividade. Perfeita, suave,
harmoniosa evocação do Paraíso! Compreendemos
(J) Este capítulo já não pôde ser escrito, devido ao falecimento
do autor; apenas se encontrou um apontamento incompleto, que transcrevemos a seguir:
Quando um grande carnívoro sofre um acidente que, sem o matar,
lhe rouba a faculdade de caçar as suas presas habituais, atinge, obrigado pela fome, um grau de ousadia que o leva a aproximar-se das
aldeias indígenas, para passar a alimentar-se com animais domésticos,
cujas capacidades de defesa se encontram diminuídas pela submissão
ao homem.
Tem assim, por vezes, a oportunidade de descobrir que as crianças que vão buscar água, ou as mulheres que se dedicam aos trabalhos
agrícolas, são presas mais fáceis ainda. Perde então o medo à espécie
humana e passa a atacar todas as pessoas que pode surpreender, tornando-se um «comedor de gente».
É por isso que, na selva, um caçador escrupuloso nunca abandona
a perseguição de uma fera ferida. Tem de a abater, para evitar o perigo
de que ela passe a alimentar-se com os gados e populações da região,
transformando-se num flagelo terrível.
37
então os preceitos piedosos de Buda, quando ensinava aos homens que os animais são os nossos
irmãos mais novos. São Francisco de Assis, uma
das almas mais bondosas que atravessaram o Cristianismo, renovou idêntica doutrina no mundo ocidental. Se nos debruçarmos com sinceridade sobre
este
problema
espiritual,
podemos
impregnar-nos
de sentimentos de fraternidade, lendo no livro divino da Mãe Natura que foi através da longa e laboriosa evolução animal que se estruturou, elo por elo,
a forma maravilhosa que havia de servir de corpo
físico ao Ser humano, cúpula e coroamento de todos
os reinos da Natureza. Em verdade completa, a
mesma evolução que preparava o corpo ia, do mesmo passo, desenvolvendo o embrião duma alma, a
desabrochar plenamente no Reino Humano. Mas
este assunto transcendente não é para ser tratado
aqui. Se algum leitor se interessar por ele, encontrá-lo-á largamente explanado na minha Série Azul
— «O Homem Condenado a Ser Deus», «A Poesia do Espírito» e «Buda Instruindo os Discípulos».
Apresso-me a confessar, à imitação de Santo
Agostinho, que nem sempre protegi esses irmãos
mais novos e que a minha simpatia pelos seres viventes os não defendeu, durante muito tempo, da
minha cupidez nem da minha gula. Fui um caçador
furioso, enquanto não cheguei à idade de ter juízo,
primavera psíquica que oscila entre os 50 e os 100
anos, conforme a precocidade de cada criança
38
grande. Isto, sem contar com os serôdios que nunca
chegam a amadurecer. A culpa não era exclusivamente minha, visto que vim encontrar no meio
social hábitos inveterados e correntes que naturalmente adoptei, até à hora em que a minha consciência desperta resolveu reagir. Desde que recebi um
pouco de iluminação, não mais me diverti a praticar
o mal e a espalhar o sofrimento.
Mas, se nunca mais cacei, não tenho vergonha
de confessar que foi esse o mais duro sacrifício da
minha vida, um esforço angustioso de vontade que
se arrastou durante anos, antes de conseguir concretizar-se numa resolução definitiva. A sedução
da aventura, a ânsia de captar a presa difícil, a
vaidade da minha perícia, pulverizavam todos os
meus impulsos de reacção piedosa, Era escravo
duma paixão inveterada na alma, nos nervos, na
medula que fabrica o sangue. Foi com a mais rude
violência que pus cobro a estas transigências cobardes, obrigando a minha consciência a encontrar em
si própria a força de se fazer obedecer. Ao dominar
essa paixão absorvente e horrenda, senti-me verdadeiramente um Homem.
Em seguida, para completar a harmonização
destes sentimentos de protecção e amor aos animais, tornei-me vegetariano, sem que este novo
esforço de renúncia parecesse pesar-me como um
sacrifício. Outras pessoas de minha família seguiram corajosamente o meu exemplo.
39
Foi nesta disposição de espírito que, aos 82 anos,
consegui pela primeira vez a oportunidade tão desejada de visitar as Reservas africanas de feras e
animais selvagens, arriscando-me a ser caçado, eu
que já não caçava. Apesar de ser vegetariano, este
risco de ser comido pelos bichos do mato, eu que
já não como bicho nenhum, não chegou a esfriar o
meu entusiasmo de curiosidade ardente pelos mistérios da selva e pelo desenrolar da vida girando em
roda livre.
E agora aqui estou entre 14 leões, verificando
que a máquina fotográfica ou a de filmar substituem com vantagem a carabina, no desporto emocionante da caça à imagem. Este, afinal, exige mais
perícia e coragem, proporciona aventuras mais palpitantes e arriscadas, do que matar os animais. Por
isso, grandes caçadores têm renunciado às armas,
para se dedicarem ao estudo apaixonante da vida
dos bichos na selva.
Quando abandonámos a clareira, as feras deixaram-se ficar repartidas como estavam.
40
O BANDIDO
Sempre com a consciência pesada dum crime
recente, do dia ou da véspera; sempre pronto a
comer um irmão, os miolos do pai ou uma perna
da esposa; roubador de crianças, para as devorar,
sem se dar ao trabalho de lhes tirar os brincos, as
pulseiras nem os colares, que depois lhe aparecem
no bucho; salteador de ninhos e de gados; ladrão
em terra e pirata nas águas; este facínora-mor de
todos os reinos sabe melhor do que ninguém que lhe
trazem sempre a cabeça a prémio.
Esta indesejável certeza transformou o nosso
herói no último dos cobardes, sempre apavorado
com a ideia de lhe chegar a vez de ser comido ou
de ter de prestar contas à justiça dos homens. Incapaz de atacar sem ser à traição, o asqueroso e fedorento crocodilo tem um medo horroroso desses deuses que matam de longe, embora deixem ficar uma
ou outra vez uma perna esquecida no fundo das
águas. E que saboroso petisco! Que tenra que é
41
a carne do Rei da Criação!... Mesmo da criação
de capoeira, o rei é ele, pois não há frango que tão
apetitosamente se preste a ser comido cru, por nem
sequer ter penas, e, assim, ser muito mais fácil apreciar-lhe o gosto e a lisura da pele.
A dele, crocodilo, faz um contraste flagrante
com a nossa; é áspera, dura e escamosa, mas nem
por isso ele a defende com menos devoção e tenacidade. O facto de com essa pele se fazerem lindas
malas não convence nenhum crocodilo a deixar-se
esfolar; parece até que o instiga a fugir mais depressa, mal lhe chega aos ouvidos um roçagar que
traga suspeitas de gente. Nas Reservas de vida selvagem, vi de perto e à minha vontade quase todos
os bichos do continente africano; mas, a despeito
dos avanços mais cautelosos, dos rodeios mais estratégicos e dos silêncios mais presumidamente absolutos, crocodilos, em África, só os vi por um óculo.
Mais exactamente, por dois óculos ou seja um binóculo. Os únicos que não fugiram à minha aproximação foram os que estavam empalhados nos museus de Salisbury e de Lourenço Marques.
Nado e criado neste pavor, desde que o homem
apareceu no mundo, a atirar-lhe com grandes calhaus que lhe partiam as escamas, o crocodilo foi
aprendendo todas as lições que o mimetismo ensina
aos medrosos e aos velhacos, uns para terem mais
probabilidades de não ser comidos, outros para
reunirem mais possibilidades de comer. Ajudado
42
por esta indústria natural de camuflagem, o crocodilo veste-se de tronco de árvore, quer a boiar,
espreitando uma presa, quer varado no lodo, a dormir uma sesta. Para os olhos do preto, de nada lhe
serve o embuste; mas para um ingénuo europeu
sem experiência, o cepo que para ali está encalhado
na margem, é um cepo mesmo.
Por uma linda tarde de Junho, passávamos à
ilharga duma pequena lagoa, de uns cem metros de
diâmetro, que já nos era familiar. Parámos o camião
a pequena distância, para ver os pernaltas que por
ali andavam, a mostrar como se podem pescar trutas com as bragas enxutas.
— Reparem que na margem de lá está um crocodilo, disse o chefe Rodrigues.
— Crocodilos neste charco?!
— Vêm do Urema com as grandes chuvas e
deixam-se ficar por aqui. Não vê aquela mancha
amarelada, nesta direcção?
— Aquilo é um cepo.
— Veja com o binóculo.
Obedeci e trouxe à minha presença o objecto
em análise. As lentes do meu esplêndido binóculo
desvaneceram toda a ilusão: era um tronco de
árvore.
— É cepo, Sr. Rodrigues.
— É crocodilo, Sr. Bermudes.
— Salvo seja, Sr. Rodrigues.
43
Nisto, o cepo, para acabar com a discussão,
levantou-se nas quatro pernas e atirou-se de cabeça
para a água, como qualquer campeão de saltos.
— Então é cepo, Sr. Bermudes?
— É crocodilo, Sr. Rodrigues.
— Salvo seja, Sr. Bermudes.
O EXÉRCITO DO AR
A selva também dispõe das suas esquadrilhas
aéreas, organizadas segundo uma técnica variadíssima, que as leis da Natureza sabem adaptar a cada
tipo de funções. Nunca nessas formações de vôo
ocorreria um desastre, se não fora a agressiva intervenção do homem, destruindo indescriminadamente
tudo quanto pode. Até sem intenção propositada
o homem destrói as aves, estendendo pelos espaços
livres fios eléctricos, onde elas vão quebrar os pescoços ou as asas, quando a falta de visibilidade as
atraiçoa. Até sem querer, o homem é mau para os
bichos!
Felizmente que nem todos são assim, e é aos
que fazem excepção que devemos as Reservas onde
a Vida selvagem é protegida e amparada, no respeito das suas condições naturais. E então é um
enlevo empolgante ver essa Vida em acção.
De toda a fauna voadora da África, a que mais
impressiona os europeus pela sua variedade, abun44
45
dância e indiferença pela presença do homem é a
irmandade dos abutres, encarregada da limpeza do
lixo em toda a parte. As vassouras são os bicos, os
caixotes o papo. Em Casablanca, Dacar e outras
cidades, é preciso pedir-lhes licença para passar
e o homem da Europa tem mais medo de apanhar
uma bicada do que eles um pontapé.
Na selva, os abutres são muito maiores e bastante menos familiares. O seu aparecimento, nas
árvores, no chão, ou no ar em grandes carroceis,
denuncia sempre a presença de bicho morto e de
festim de feras de que ambicionam partilhar (fig,
12), O abutre não mata: espera sempre que lhe sirvam a pitança já pronta, fresca ou podre, indiferentemente. O talher são as garras e o guardanapo
onde vai limpar o bico é a casca do imbondeiro ou
da acácia mais próximos. Se a cobardia não tornasse
esses poderosos rapaces inofensivos para o homem
e para os animais vivos, que devastações eles poderiam levar a cabo com a sua força, a acuidade da sua
vista, o seu domínio dos ares e os enormes bandos
em que se juntam! Felizmente que esses «skymasters» de carne e penas, que podiam ser bombardeiros, não passam de paraquedistas.
Seguem-se em importância, nas manchas de
água dos matagais, os hidro-aviões palmípedes de
todas as espécies, desde a garça Golias, de dois
metros de altura, até às marrequinhas e borrelhos,
pouco maiores que os pardais. Os flamingos, empo46
leirados em duas canas vermelhas, com um nó ao
meio; os pelicanos, quase sem pernas, que vão encher a sua grande e fedorenta bolsa ao mercado
do peixe das lagoas e praias fluviais; os gansos do
Egipto e patos de toda a parte, incluindo a China,
de onde vêm nobilitados com o título de mandarins;
os grous coroados, majestosos de beleza, de elegância e de porte; as cegonhas, que dão sempre a impressão de que se esqueceram duma perna no bengaleiro; toda essa imensa família aquática enche de
vida, de animação e de cor as bordas dos charcos
e dos rios.
Catando os búfalos e os hipopótamos, as lindas
garças brancas são as sentinelas vigilantes que
avisam toda a selva do perigo humano, quando este
se acerca, camuflado entre as moitas.
Que mágico espectáculo, para o bípede desnaturalizado das cidades, esses bandos infinitos de
gente alada, quer entregues às suas ocupações pousados nas praias ou na água, quer catapultados em
massa para os ares, sincronizados pelo mesmo alarme! Um bom binóculo permite observá-los em plena
tranquilidade, nossa e deles.
Outro grande atractivo das «picadas» e charnecas de mato são os bandos de galináceos agarrados
ao chão, teimando em não voar. Pintadas e perdizes
correm Maratonas à frente dos carros, obrigando-nos a reduzir o andamento, para as não depenar
vivas sob os pneus. Só de uma vez, juntou~se uma
47
bandada de mais de cem galinhas de mato, fugindo
e cacarejando diante do nosso camião, sem se resolverem a atravessar a sebe, para saírem do caminho.
Era um espectáculo muito mais divertido para nós
do que para elas, se é que eu soube interpretar o
significado daqueles cacarejos em língua de galinha. Por fim, quando a «picada» abriu numa clareira, espalharam-se em leque pelo meio das moitas,
ofegantes e aflitas.
Cumpre-nos fazer neste capítulo uma referência especial às aves do género pássaro, que animam a Reserva com os seus voos e os seus cantos
e muitas delas com a sua beleza. Entre estas destaca-se a espécie típica do Gaio de Moçambique,
uma das mais admiráveis jóias vivas da natureza, em
cuja roupagem de plumas predomina o vermelho cintilante, contrastando com manchas de verde e azul,
formando uma sinfonia estridente de cores. Quando
esta ave maravilhosa voa de árvore para árvore,
desejaríamos que levasse consigo os nossos olhos,
para a vermos melhor e de mais perto.
Devemos ainda citar a imensa variedade de
borboletas, algumas duma formosura fascinante, que
excitam em nós a cobiça de as agarrar e prender,
só pelo crime de serem lindas. Quantas vezes vagueei pelas florestas e jardins, só para espreitar as
borboletas e contemplar como Deus geometriza!
48
A MESA DOS REIS
Um carrocel de abutres, planando lá nos ares,
de asa aberta e parada, anunciou-nos, na linguagem
imutável da selva, que mais um drama da batalha
entre a vida e a morte se estava desenrolando na
floresta. Logo nos apressámos a ir espreitar cá em
baixo o que eles viam lá em cima, com aqueles olhos
de penetração prodigiosa, que a distância não vela
e o sol não ofusca. Avaliando por cálculo o centro
daquele círculo, que nos desviava para o espaço
aberto do grande «tando», descobrimos dois poderosos leões de juba, em tudo iguais, que devoravam
os acepipes ainda quentes do abdómen rasgado
duma zebra, que mais parecia talhado pela faca
dum cortador de ofício.
Clientes familiares desta mesa de reis, recalcando a gula e a cobiça, alinhavam, numa fila
indiana de mais de cem metros, incontáveis abutres, como mendigos numa sopa de pobres, esperando resignadamente com tigela pronta, a sua vez
49
que, na selva, pode não chegar nunca. A experiência de que a fome é má conselheira e de que atropelar os que chegam primeiro é desencadear a fúria
de todos ensinou aos rapaces a disciplina milenária das «bichas», que os abutres humanos só
agora aprenderam, depois de criarem à sua volta
a miséria, o desconforto e a fome. Cada candidato
que chega, de garras em arpão e de bico afiado para
a carnagem, aterra no último lugar do sinistro cordão, para evitar as querelas, as navalhadas e os
pescoços rasgados. Só o repugnante marabú, de
bico formidando como esporão de nau, goza da
prioridade de passagem por entre a turba aviadora
de comedores de destroços.
Mas nem sempre os leões conseguem acautelar
a sua despensa da rapacidade das hienas, dos chacais e das esquadrilhas de paraquedistas emplumados. Estes dois, que surpreendemos abancados
à sua mesa real e vimos depois que tinham arrastado a presa desde longe para a sombra daquela
acácia isolada, começaram, ao ver-nos, por retirar
magestosamente em boa ordem, sem pressas nem
impropérios. O nosso camião de caça, reduzido
à inofensividade pelas leis da Reserva e pelo pacifismo dos viageiros, que nem levavam consigo
qualquer arma, parou a 12 metros da zebra sinistrada. Os dois reis da selva, confiados na imobilidade do grande intruso rolante, que já estão habituados a não temer, suspenderam a retirada e vol50
taram a estender-se a ambos os lados da sua presa,
para que dela não se apoderassem os abutres.
Era, na verdade, um espectáculo raro o destes
senhores feudais da selva, abancados à mesa fartamente servida pelo tributo lançado sobre os seus
vassalos, e rodeados, como é próprio de reis, por
uma corte de parasitas esperando as prebendas de
alguns sobejos do banquete régio. Depois de poucos
minutos de mútua observação, abandonámos o teatro das operações aos heróis e comparsas deste
drama da natureza bruta.
51
DEPOIS DE JANTAR
Em mata aberta, de árvores e moitas espaçadas, encontrámos um grupo de quatro leões, que
dormiam espalhados à sombra, a vinte ou trinta
metros uns dos outros. Já tinham sido inquietados
por turistas, o que explica a dispersão do bando,
pois a espécie felis-leo manifesta uma índole acentuadamente gregária, que os incita a viver em
conjunto.
Descobrimo-los precisamente porque o nosso
guia viu, ao longe, o sinal convencionado entre os
familiares da Reserva para indicarem uns aos outros
a presença de leões, elefantes, ou espécies mais
raras, que se tenham deixado ficar onde foram vistos. Esta telegrafia é realizada por meio de ramos
de palmeira, em posições determinadas por um código de sinalização que torna mais eficientes os
serviços de turismo. Graças a este semáforo, outros
carros ali vieram, antes e depois do nosso, permitindo fotografias que colheram no mesmo campo
um leão e um automóvel (fig. 13).
53
O leão é um fidalgo preguiçoso, cuja ocupação
favorita é dormitar, no seu triclínio de palha, ao
lado do fogão do refeitório. Depois de comer, tem
a digestão pesada como os frades e não gosta que
lhe perturbem a sesta. Era precisamente o que
estávamos fazendo a uma pacata família de quatro
destes felinos, com as evoluções do nosso camião,
que só aproximando-se a sete ou oito metros conseguiu fazê-los deslocar, para se deitarem de novo
a pequena distância. Dois deles suportaram as
nossas impertinências sem reacções agressivas e
com uma paciência de caixeiro de armazém de
modas. Os outros dois, porém, agacharam-se prontos a atacar e bombardearam-nos com um rugido
que devia vir carregado de impropérios em língua
de leão. Não tivemos tempo para decifrar os insultos porque o nosso condutor acelerou com tanta
pressa como bravura, preferindo o jogo a distância ao corpo-a-corpo.
Em frente de um leão que ruge ao pé de nós,
fora da jaula e em plena selva, metralhando-nos
com perdigotos de jacto, até para fugir é preciso
coragem. Foi animado da mais nobre valentia
desta espécie que abandonámos tão pitoresca aventura, em busca doutras menos turbulentas.
Nestas entrevistas na selva, com as feras, o melhor canhenho de apontamentos é a máquina fotográfica e ainda superior a cine-câmara.
54
Não é possível conjecturar até que ponto as
ameaças dos felinos seriam levadas por diante.
O mais provável seria uma prudente retirada, ou
mesmo pânico de cada uma das feras, se o camião
continuasse a investir na sua direcção; mas é proibido inquietar os animais e os regulamentos da
Reserva fizeram-se para ser cumpridos. A quem
não obedecer rigorosamente às disposições regulamentares, ensina-se-lhe, depois de multado, a
«picada» mais curta para sair da Reserva e fica
inscrito na lista dos indisciplinados.
Só assim se explica que não tenha havido até
hoje qualquer acidente lamentável entre os milhares de feras e os milhares de visitantes que se
entrevistam nas Reservas: é que ali, ao contrário do
que se passa nos jardins zoológicos, as feras andam
cá fora e os visitantes em jaulas rolantes, de onde
lhes é proibido sair. Se andasse tudo à solta, logo
surgiriam as incompatibilidades do costume.
Noutra ocasião, num alargamento da «picada»,
passámos por um corpo de zebra, literalmente
coberto e rodeado de abutres, em massas compactas. Dentro da própria carcassa estavam refugiados os mais felizardos, devorando as saborosas
entranhas. Como os proprietários daquela presa
não deviam estar longe, demos por ali umas voltas
e não tardámos em descobrir um casal de leões,
que o movimento de carros na «picada» impedia de
55
ir guardar a sua despensa, enxotando os gatunos (fig. 14).
É que, felizmente para nós, onde passar o
Homem, acaba-se a realeza do leão.
Como nem só os leões têm direito a regalos
opíparos, também a minha família e a mim nos foi
oferecido um delicado ágape em plena floresta. Há,
num dos mais bonitos recantos da Reserva, uma
lagoa que uma turista inglesa de bom gosto que
por ali se demorou, baptizou de «Lagoa do Paraíso». Aí se juntaram, num radioso meio-dia,
todos os elementos grados de superintendência na
Reserva, para um alegre e delicioso almoço oferecido aos hóspedes que iam alvorotar o sossego.
Estavam presentes o Administrador Júlio dos Santos
Peixe
da
Circunscrição
da
Gorongosa,
o
Director da Reserva e perito de caça Dr. Joaquim
Teles Palhinha e o Fiscal Geral, Alfredo Rodrigues, além de vários convidados. O florestal pic-nic foi organizado pela categorizada desportista
D. Sara Teles Palhinha. Ficaram-me gravados no
coração os requintes de solicitude que esta gentil
Senhora e seu marido nos dispensaram, na Gorongosa e na Beira.
No ano seguinte, o Administrador Santos Peixe hospedou-nos no seu palácio residencial de
Paiva de Andrade, então já acompanhados de
minha filha Cesina. O que foi a fidalguia e a distinção desta hospedagem, presidida pela gentilís-
sima castelã, excede toda a imaginação; e o encanto
das excursões a que nos levaram, incluindo as imponentes quedas de água do Morombose, jamais
se desvanecerá na nossa memória (fig. 15).
Como é pena que a nossa vida não possa
fixar-se permanentemente, como num céu, em
momentos, em horas, em dias assim vividos!
56
57
UM BAILE NO MUNDO ELEGANTE
Um, dois, vinte, cinquenta, cem..., não foi possível contá-los, aos hipopótamos que fazem sala de
estar num troço do Urema, largo rio que de longe
vem e limita a Reserva numa grande extensão (fig.
16). Na água ou fora dela, ali se encontram, a todas
as horas, numerosas famílias daqueles paquidermes,
que alternam os banhos de sol com os de tina,
sem receio de tisnar a cútis mimosa, de cinco centímetros de espessura. A um quilómetro de distância já cheira a hipopótamo e a crocodilo, essências
que ninguém sente o desejo de deitar no lenço;
duvidamos até de que tivessem aceitação, entre a
própria gente hipopótama, para perfumar o «baton» das beiçudas e rotundas banhistas que, em
pleno nudismo, ostentam as suas toneladas de graciosidade, por aquelas elegantes praias de lodo
e vasa negra (fig. 17).
Os hipos, silhuetas fortes, recortadas no horizonte daquela bacia plana e careca, saltam aos
olhos a grande distância. Os crocos, porém, tron59
cos apodrecidos estirados na lama, são mais difíceis de descortinar e a sua consciência de salteadores em sobressalto atira-os para a água, ao mais
ligeiro alarme. Não são, por isso, fáceis de observar, sem lentes poderosas, os crocodilos dos rios
de África. Na Gorongosa, nem por não serem
atacados se mostram menos ariscos, eles que atacam tudo.
Aquela zona da Reserva portuguesa é talvez a
mais rica de todo o mundo em hipopótamos, e o
espectáculo que eles oferecem, quando sobrevoados,
é inédito e surpreendente. Cá de baixo, no «tando»,
só se alcançam por troços fragmentados do rio,
onde se refastela uma centena de bichos por sector.
Todos os dias íamos filmá-los com tele-objectiva de grande alcance, recolhendo cenas movimentadas daquele orbe fluvial. Em certa manhã, entre
meia centena de indivíduos agrupados na margem,
desencadeou-se uma enorme bronca e lançaram-se
em carrocel, em perseguição uns dos outros. Não
podíamos descortinar a causa nem a intenção da
agitada farândola, que terminou por todos se lançarem à água, desabando sobre os que já lá estavam e continuando na mesma correria, em dansa
de roda.
Tivemos de concluir que se tratava dum baile,
naquele mundo elegante, festividade que proporcionou a meu filho um curioso e movimentado filme.
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A uns duzentos metros deste mesmo local, cava-se uma pequena lagoa, onde costuma estacionar
um velho solitário. Deve ser um D. Juan decrépito,
a quem a mocidade esperançosa escorraçou para
longe do harém e que, para evitar questões e golpes
de queixada, se mantém a distância dos rufiões na
idade atlética. É evidente que não é sem azedume
que o sultão deposto aceita o exílio; a disposição do
seu espírito de grande porco não é das melhores
nem das mais acomodatícias, conforme teve ensejo
de experimentar uma turista inglesa, que pretendeu
aproximar-se dele mais do que ele considerou discreto. Ainda a visitante estava a cinquenta metros
e já o brutamontes trotava, de má catadura, ao encontro dela. A filha de Albion correu, gritando, para
o autocarro, que estava a 200 metros e de onde
largou, gritando mais ainda, o chefe Rodrigues, de
escopeta em punho. Ao vê-lo e ouvi-lo, o velho e
sabido paquiderme percebeu logo do que se tratava
e fugiu em direcção oposta, a esconder-se no rio.
A pobre da senhora é que não ganhou para o susto
e prometeu não tornar a afastar-se para longe do
autocarro, quando lhe fosse permitido sair dele.
Ao mesmo charco fui eu, dias depois, binocular um crocodilo, mas não estava presente o
quezilento cavalo do rio.
No mesmo trecho do Urema se juntaram mais
tarde, filmando cada um na sua margem, o chefe
61
Rodrigues e meu filho Fernando. Captaram cenas
admiráveis da variadíssima fauna do rio e cada
um ficou, entre outros bichos, na tele-objectiva do
outro.
Mas nunca mais conseguiram filmar outro baile
daquele mundo elegante.
TSÉ-TSÉ ÀS PÀZADAS
Àquela hora ainda quente da tarde, na «picada»
que da jangada do Púnguè conduz à Reserva, as
moscas tsé-tsé, verdadeiros tavões de lanceta acerada e corpos de borracha, puderam banquetear-se
à nossa custa e embebedar-se de sangue humano.
Uma grande manada de búfalos devia frequentar
as paragens vizinhas, arrastando consigo aquela
praga de vampiros, torturante e perigosa. Desprevenidos como íamos, nada mais podíamos fazer do
que distribuir pelas costas uns dos outros grandes
palmadas, que nos doíam mais a nós do que às
moscas.
Chegados ao acampamento da Reserva, logo
nos munimos das pás mata-moscas regulamentares,
única forma de agressão a que a tsé-tsé não resiste.
Não é que a pàzada a fulmine, mas deixa-a
no chão, estonteada, o tempo suficiente para a espesinharmos e espremer-lhe o sangue que nos chupou.
No dia seguinte, apesar de ser proibido andar
com armas na Reserva, cada um de nós brandia a
62
63
sua pá, esgrimindo contra a tsé-tsé nos lombos uns
dos outros. É claro que quando a pàzada era mais
rija, não estava lá «tsé» nenhuma... era só malvadez do vizinho do lado, esquecido de que a lei da
selva inclui a «vendeta». Se o agredido era branco,
refilava logo e vingava-se um minuto depois; se era
preto, não dava confiança.
— «Também tu, meu filho Bruto»..., repontei eu,
parafraseando César, quando meu filho Fernando
me aplicou uma pàzada suspeita.
Explicou-nos o guarda indígena que nos acompanhava, que o campo de cultura daqueles enxames
de moscas de gado era uma manada de 5000 búfalos, prosperamente instalada naquela zona, gorda
de pastos, rica em toalhas de água e fresca de sombras florestais.
— Cinco mil búfalos?! estranhámos nós.
— Sim, siô; todo juntado num manada só.
Olhámos uns para os outros, sorrimos do exagero e tirámos mentalmente duas cifras aos 5000.
Uma manada de 50 búfalos já era bonita em qualquer parte do mundo. O nosso cepticismo justificou-se plenamente, porque, de tantos búfalos, só
vimos umas amostras isoladas, que não nos deixaram aproximar mais de trinta metros (fig. 18), De
outras espécies animais, vimos dezenas de milhar.
No dia seguinte, o guarda era diferente, mas
também nos falou da manada dos cinco mil. Tornámos a olhar uns para os outros, mas já não nos atre64
vemos a tirar mais duma cifra. Seria possível que se
juntassem em manada 500 búfalos?... É esse o número em que está computado o total da existência
desses bovídeos no parque Kruger, mas ali repartidos em diversas manadas.
À tarde, de volta ao acampamento, abordámos
o assunto com o chefe da Reserva.
— Ó Sr. Rodrigues, até agora temos visto
poucos búfalos.
— É porque não calhou. Temos uma manada de
5000, sem contar os que andam por fora dela.
— 5000!...
Agora, perante esta afirmação fidedigna, já
não podíamos tirar cifra nenhuma; tínhamos de
aceitar o inacreditável.
— E onde poderemos desencantar essa floresta
de chifres?
— A área é muito grande e uma tal massa de
gado tem de andar sempre em movimento, porque
onde parar uma hora ceifa a pastagem. Mas eu
amanhã vou com vocês, a ver se a topo.
Disse e cumpriu. Na manhã seguinte, antes de
nós termos lavado a cara, já ele tinha tudo a postos
para a partida. Batemos e espiolhámos uma larga
faixa de floresta e de «tando» até ao rio. Vimos de
tudo, no reino da bicharia; só dos grandes ruminantes não havia notícia.
— Ó amigo Rodrigues, de búfalos nem a sombra!
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— A sombra levam-na eles, o que deixam ficar
é o cheiro. Se quer uma prova, aí a tem no chão.
— Eu não quero prova nenhuma, prove você!
E regressámos ao acampamento, ao fim de uma
jornada de encantos e de surprezas, mas vazia de
búfalos. Aquilo dos 5000 era uma grande escova,
a explorar a nossa ingenuidade.
Ao romper da manhã do dia seguinte, logo o
chefe Rodrigues nos foi acordar com o grito de
guerra — vamos aos búfalos!... Mas foi sem pressas, nem alvoroço, nem sequer esperança, que passámos por água a ponta do nariz, engoiados de frio.
A ducha regulamentar toma-se à tarde, no regresso
da soalhada e da poeira.
Repetiu-se a batida aos bovídeos, mas, em todo o
dia só conseguimos ver tudo o que não era búfalo.
Nem essa palavra se pronunciava já, fosse para
não magoar o amor próprio do Chefe, fosse para
não dar a impressão de termos engulido a patranha dos 5000.
Ao cair da tarde, despedimo-nos da Reserva,
pois retirávamos na manhã seguinte, e, quando regressávamos ao acampamento, vimos de longe, no
meio da «picada», uma coluna de automóveis imobilizados em fila indiana.
— Que estarão ali a fazer aqueles carros?
— Estão a ver passar os búfalos, respondeu o
chefe
tranquilamente.
«Anda
depressa,
rapaz!»,
gritou para o condutor. E foi em acelerado que o
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nosso camião foi colocar-se à frente da caravana,
estacionada e receosa de avançar entre duas muralhas de ruminantes.
Ali começava o mar de búfalos (fig. 19). A 15
metros da estrada, de um lado e de outro, massas
compactas de ruminantes conservavam-se imóveis,
olhando-nos em perfeita calma, sem tugir nem
mugir.
Quando chegaram os primeiros carros, os bichos que já tinham passado afastaram-se um pouco
e ficaram à espera dos outros; estes, porém, já não
se atreveram a cruzar o caminho por onde ia passar
o Rei das Feras, entrincheirado nas suas conchas
duras, que correm mais e rosnam mais alto do que
os próprios leões.
Uma pesada espectativa de receio mútuo paralisava os dois campos: os búfalos não se decidiam
a passar diante dos automóveis e estes não se afoitavam a circular por aquela fenda através da massa
incontável de búfalos. Com o grande camião rompendo à frente, já os carros ligeiros podiam seguir
mais confiados, porque os animais se iam apartando
diante de nós, parando à distância regulamentar
de homenagem ao homem.
Rodámos cinquenta metros, cem, duzentos, quinhentos e sempre de cada lado a mesma massa
compacta, interminável, a perder de vista na floresta clara, à direita e à esquerda; sempre as duas
muralhas de carne e de chifre. Todos os animais
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voltados para nós, numa imobilidade de parada,
pareciam estátuas negras, todas iguais, na forma
e na cor, na imponência e na força.
Quando saímos daquele oceano de três mil
toneladas de carne viva, mas felizmente imóvel,
pelo seu inabalável respeito ao homem, já não eram
cinco mil, mas um milhão de búfalos e dois milhões
de chifres, que a nossa imaginação exaltada calculava ter visto, naquele sonho evocador das idades edénicas. Se o medo se tivesse infiltrado nos
nossos nervos, o sonho teria degenerado num pesadelo angustioso de meio quilómetro; mas neste
espantoso espectáculo, nenhum de nós deu pela
presença do perigo, tão focada se mantinha toda
a nossa atenção na beleza desta rara aventura.
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MACACARIA
Não é por falta de consideração e do respeito
devido, que não temos feito referência à gente primata, que tem sobre nós a grande superioridade de
dispor de quatro mãos, e às vezes de cinco, quando
o ornamento da fachada posterior é susceptível de
armar em gancho. Esta buliçosa e dinâmica família
marca sempre uma nota de pitoresco, onde quer
que pule, guinche, ou se dirija circunspectamente ao
contacto imediato com o turista, a requisitar-lhe
brindes.
Chegado a Livingstone, por via Atenas-Cairo,
segui para Victoria-Falls, no automóvel da família
que estava à minha espera, e, logo ali, sofri a primeira surpresa pelas coisas estranhas que se passam em África. Os cinocéfalos, cercopitecos e
outros quadrumanos da floresta integraram-se de
tal maneira no turismo local, que vêm reclamar dos
visitantes o seu tributo de guloseimas, tomando-as
da mão do oferente com a maior cautela, para o
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não molestarem. Mal pára um automóvel ao longo
da extensa estrada, logo os símios o rodeiam; saltam-lhe para o «capot» ou para o tejadilho (fig. 20)
e ali ficam pacificamente à espera da pitança, que
às vezes não chega nunca, porque o viajante, desconhecedor das praxes, não se preveniu com subsistências para os monos.
Ali presenciámos e filmámos cenas homéricas
de folia simiesca. A todas sobrelevava, no efeito
cómico, a luta romana sobre os tejadilhos de automóveis, de onde os contendores vinham sempre
parar ao chão, na impossibilidade de se segurarem
na chapa. Eu fui entrevistado dentro do carro, por
um cinocéfalo, que se sentou no «capot», a olhar
para mim com ar interrogativo e extremamente familiar... salvo seja.
Este é o aspecto alegre e pitoresco do convívio
com os mais divertidos habitantes da floresta; mas
nem tudo são rosas neste contacto entre a selva viva
e o progresso rodoviário: a macacada brava aprendeu a abrir as portas dos automóveis e, sempre que
os bugios descobrem um que não fique fechado à
chave, introduzem-se nele, revolvem e esfarrapam
tudo, despedaçam os estofos, à procura de comedorias, e roubam os objectos que lhes excitam a
cobiça. Tornaram-se assim uma verdadeira calamidade, para os visitantes que não reparem nos avisos,
profusamente espalhados, ou desconheçam a língua
inglesa em que são redigidos.
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Aqui se repete o que se passa em Gibraltar, com
a última dinastia da macacada europeia, que encontrou naquela rocha um acolhedor refúgio. De um
caso sei eu, ali ocorrido muito recentemente, em
que uma pobre senhora, que tinha ficado só no
banco da frente dum automóvel, viu, paralisada de
terror, entrar pela porta dentro um macacão que se
apoderou dos embrulhos de chocolate e pastelaria
que estavam na prateleira, diante dela. O símio, tão
despido de cerimónia como de roupa, foi desembrulhar e devorar tudo, empoleirado numa árvore vizinha, ficando a senhora ansiosa, no pavor de que
ele voltasse à despensa, antes que lhe acudissem.
Numa avenida arborizada de Lourenço Marques, também prolifera a família macacoide, sob a
protecção municipal. As crianças da cidade divertem-se a dar-lhes de comer, registando-se plena
confiança mútua. Se os macacos falassem poderiam
surgir discussões que passassem a vias de facto;
mas, sendo uma das partes muda, entendem-se
as duas muito melhor.
Nas Reservas de caça, as várias espécies de
macacos não são tão confiadas, mas também não
fogem senão aproximadas de perto. Nas florestas
desprotegidas, porém, onde são perseguidos, é muito
difícil vê-los, porque se escondem nas ramarias
mais densas e vão fugindo sempre diante de quem
passe.
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Nas proximidades de culturas, estes bichos têm
de ser dizimados, pelos estragos que fazem e descaramento de que dão provas.
São constantemente acossados pelos leopardos,
que os atacam no chão e nas árvores; mas os grandes cinocéfalos e mandris dão combate vitorioso
a estas feras, cercando-as, esfarrapando-as e vingando a espécie.
Não há antropóides nas Reservas que visitei.
O colobo é o mais esbelto e o mais bonito dos
primatas africanos, principalmente o negro, de suissas e grande avental branco. Os caçadores de origem europeia dão-lhe caça para lhe aproveitarem
a linda pele; os indígenas matam-no para se regalarem com uma carne tenra e saborosa, que, possivelmente, deve matar saudades dos tempos áureos
da antropofagia.
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A RESERVA DE WANKIE
Tiveram as autoridades da Rodésia do Sul a
gentileza de nos concederem autorização para a
visita e hospedagem na Reserva de Wankie, antes
da abertura da estação. Nela ingressámos, vindos
de Victoria Falis, e logo apareceu a receber-nos uma
girafa, animal ainda novo, galopando algum tempo,
no seu estilo desmanchadão, ao lado do nosso carro.
Um quilómetro mais adiante, surgiu uma manada
de zebras, que longamente caracoleou à nossa direita, porque pretendia cruzar a estrada para a
esquerda. Reconhecida a intenção, meu filho abrandou a velocidade e logo o esquadrão raiado aproveitou a concessão de passar, desfilando a dez
metros pela frente do carro. Foi este o meu primeiro
contacto com os animais da selva e o meu entusiasmo não cabia em mim.
Chegados à hospedaria (rest house), recebeu-nos e instalou-nos, com toda a afabilidade, o Director da Reserva; mas como ainda não havia pessoal,
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tivemos que bastar-nos a nós próprios, o que não
foi difícil, graças à assistência de minha nora Joan
e da minha neta Mary Clair, O Director conduziu-nos a uma torre, de onde, à luz do poente, se descortinava uma larga extensão de planuras, onde
pastavam, muito dispersos, alguns antílopes.
Com os mantimentos sortidos que levávamos,
cozinharam as damas um saboroso jantar, rematado
com boa sobremesa, a que se seguiu uma noite bem
dormida, em fofos colchões e numa paz edénica.
Na manhã seguinte, saboreado o primeiro almoço, o Director tomou lugar no nosso carro e seguimos a percorrer a Reserva. O primeiro encontro
foi com um magnífico casal de leões, deitado a atravancar a estrada. Tivemos de parar junto deles e
o Director falou-lhes, para os convencer a deixar-nos passar. Retiraram-se para fora do caminho
e tornaram-se a deitar a uns dez metros. Eram duas
enormes e explêndidas feras, na pujança da vida,
sendo ele portador duma farta e frisada juba negra.
Foram estes os exemplares maiores e mais belos,
entre tantos que depois vi.
A Reserva de Wankie, reduzida em área, é
riquíssima em variedades de fauna. Não comporta
grandes rebanhos, mas tem de tudo, num completo
sortido, incluindo os animais mais procurados pelos
turistas, como os elandes ou tucas, o maior dos antílopes, cujos machos atingem por vezes o peso de
uma tonelada; os cudos, de enormes armações em
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lira espiralada, e os avestruzes, de tão excêntrico
e pitoresco aspecto (fig. 21). Mas o principal
atractivo é o das enormes girafas que ali abundam,
de parceria com os elefantes.
Dispõe esta Reserva de um grande palanque
de muitos lugares e defendido com toda a segurança, junto de uma lagoa que serve de vasto bebedoiro a toda a bicharia, a todas as horas. Dali podem os turistas observar a fauna que vai beber.
A nós coube-nos a sorte de surpreender as manobras de aproximação de uma girafa encalmada
(fig- 22).
Durante três dias, percorremos esta bonita reserva que, em profusão de animais não suporta
paralelo com a da Gorongosa, mas é, incontestavelmente, favorecida pela diversidade.
Daqui seguimos por Bulawayo para as montanhas dos Matopos, de uma beleza tão suave e nostálgica que foram escolhidas para nelas erguer o
mausoléu-monumento de Cecil Rhodes (fig. 23).
Nada mais existe, como construção, alguns quilómetros ao redor, e assim aquela grande e próspera
nação agradece ao clarividente Chefe que a organizou, deixando-o dormir o seu eterno sono na paz
tranquila do deserto.
Partimos no dia seguinte para Zimbabwe, onde
se erguem as construções mais misteriosas do
mundo, para as quais ainda não se encontrou explicação satisfatória (fig. 24). Na planície estendem75
-se vários recintos, cercados de altas muralhas de
oito metros, com acesso por um corredor onde apenas cabe um homem. A construção é toda em grandes
paralelepípedos
de
granito,
admiravelmente
talhados e sobrepostos sem qualquer cimento, segurando-se pelo próprio peso. Na montanha à ilharga, ergue-se, com o mesmo material, uma espécie de
castelo, sem qualquer torre ou muralha, mas apenas
guarnecido de muros baixos, podendo servir, quando muito, de parapeitos de resguardo (fig. 25). De
que civilização provirão estas singulares construções? Que acontecimentos, usos e costumes teriam
por ali passado? Perguntas a que, até hoje, ninguém
se sentiu habilitado a dar resposta admissível.
O esforço de subir à montanha foi compensado
pela vasta paisagem, que de lá desfrutámos.
A seguir, visitámos Fort Victoria, Umvuma,
Gwelo, Quéqué, Salisbury e Umtali, bonitas e bem
traçadas cidades, que nos demonstraram quanto a
Rodésia do Sul é um país progressivo, opulento e
bem apetrechado. Em toda a parte há bons hotéis.
As cidades são desafogadas, de padrão moderno,
com vastos e bem sortidos armazéns, onde se encontram as últimas novidades de Paris e Londres por
preços que, em muitos artigos, são mais reduzidos
que na Europa, graças à leveza dos impostos.
Umtali,
cidade
fronteiriça
com
Moçambique,
ligada à Beira por uma boa estrada, é constituída
por um núcleo central de várias avenidas, onde não
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há habitações, mas apenas comércio, hotéis, postas,
serviços municipais e administrativos. Ao redor deste núcleo, estendem-se as zonas residenciais, onde
cada família tem a sua vivenda cercada de jardins.
É, na verdade, uma cidade ideal, que há-de servir
de modelo para a humanidade futura.
Antes de passarmos a fronteira, subimos a montanha florestal de Vumba, de imponente beleza, e
de cuja cumeada a vista mergulha em terra portuguesa, até meia centena de quilómetros (fig. 26).
No ano seguinte, havíamos de voltar a percorrer a Rodésia para visitar Inyanga, maravilha desértica onde mais nada existe além de um imenso
hotel, à beira dum lago e encostado à montanha,
(a última montanha que eu subi). Campos de variados jogos o rodeiam e para obter alojamento é preciso solicitá-lo com um mês de antecedência. Mas
que paz inefável se desfruta naquele deserto, privilégio de ermitões que dispõem de automóveis e
jogam o ténis e o golf, o bridge e a canasta. Inyanga, recanto escondido que não tem parceiro! Felizes os que te descobrem, assim oculta e apartada
do mundo!
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DE FRONTEIRA A FRONTEIRA
Foi sempre reconfortante, para os meus sonhos
de fraternidade humana, verificar o impulso espontâneo de confiança e simpatia com que os indígenas
negros das províncias portuguesas do ultramar saúdam os brancos que passam nas estradas. As mulheres, com os filhos às costas ou a carga à cabeça,
paravam sempre, à passagem do carro que me levava, saudando com a mão espalmada e um largo
sorriso branco rasgando o rosto escuro. Os homens
saudavam com a mesma simpatia e, se usavam chapéu, tiravam-no.
E isto repete-se assim mesmo, sem falhar nunca,
nas duas províncias distantes, a da costa do Atlântico e a das margens do Índico. Sente-se intensamente que o nosso compatriota indígena vive feliz
por ser português e reconhece que a actividade do
branco lhe acarreta o progresso, a justiça, a liberdade, o conforto e um nível superior de vida, condições sociais que ele jamais poderia usufruir nos
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