REPLICAÇÃO DE PEÇAS EM RESINA – FAZENDO MOLDES DE
SILICONE
por Rubens Molina Pierozzi (Kesser)
Muito se tem falado nos fóruns de discussão sobre plastimodelismo sobre a replicação
de peças para uso em modelos de escala. De fato, o uso de peças sobressalentes e
ou acessórias para a construção de modelos personalizados é bastante complicada
pela
la dificuldade de encontrarmos esse tipo de peças no mercado brasileiro. Temos
alguns abnegados que se esforçam em trazer-nos
trazer nos algumas opções (como a GPG
Miniaturas, a Panzer Resin Models – PRM e a Commando 5, entre outras), mas são
várias as situações em que precisamos de uma peça específica para usar em uma
vinheta, ou modelo um pouco diferente da “montagem de caixa” ou mesmo para
dioramas. A confecção artesanal de peças com lâminas de plástico
plástico estireno
(plasticards) ou “scratchbuilding
cratchbuilding” pode ser utilizada em peças mais planas ou
laminares, como chassis de veículos, ou caixas maiores e até mesmo pequenas
carretas. Já a escultura em durepóxi requer uma habilidade
habilidade artística que poucos têm
(eu mesmo não domino muito essas técnicas).
técnicas)
Este artigo / tutorial pretende dar algumas dicas de construção de réplicas de peças
que normalmente vem nos kits e que podemos replicar e utilizar em outros projetos.
Eu costumo fazer
azer essas réplicas a partir de peças comuns utilizadas em veículos
militares (armas leves, jerry cans, barris,
barris caixas de municiamento e provisões e
lonados).
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Escolhi, a título de exemplo, uma peça bastante simples e que é muito utilizada
em vários modelos de militaria: uma caixa de ferramentas de chassis de
caminhão.
Esta peça em especial foi retirada de um kit da Italeri do caminhão Opel Blitz
na escala 1/35.
A peça deve ser tratada e dado o acabamento igual à que será feito para a
montagem. Use sempre lixas bem finas, pois quaisquer irregularidades que
marcarem a peça de plástico também serão reproduzidas nas réplicas.
Após preparar a peça, vamos fazer uma base para fixá-la. Eu faço essa base
para comportar um possível excesso de resina quando for duplicar a peça.
Para esta peça eu recortei um pedaço de palito de sorvete, que tem a mesma
largura que a peça:
Vamos agora fixar a peça na base “palito”. Eu uso cola branca de boa
qualidade (tipo Cascorez azul) para isso. Faça um fio de cola na parte da peça
que ficará fixa na base. Escolha como lado a ser fixado sempre aquele que é
liso, ou a parte da peça que é vazada.
Deixe a cola secar por pelo menos meia hora. Agora, vamos fixar a base
“palito” numa base lisa que será o fundo de nossa caixa de molde. Para isso,
eu uso azulejos brancos lisos, mas também podem ser utilizados pedaços de
vidro plano ou chapas de plástico. A borracha de silicone não é muito aderente,
portanto, qualquer superfície bem lisa e polida servirá para este fim.
Para colar a base “palito” no azulejo eu novamente uso a cola branca:
Aqui, a base fixada bem no meio do azulejo:
Deixe secar por mais meia hora.
Agora, vamos fazer um isolamento com vaselina líquida em toda a peça a ser
duplicada. Para isso, e
escolha uma vaselina líquida de boa qualidade
ualidade (quanto
mais aquoso for o líquido, mais fina será a vaselina e melhor ela penetrará nos
sulcos e reentrâncias da peça matriz). Eu uso este tipo, mas há várias outras
muito boas no
o mercado.
(essa conversa está ficando esquisita: vaselina
v elina de boa qualidade, penetração
nas reentrâncias, ta muito gay para o meu gosto...
)
Agora vamos aplicar molhar a peça com vaselina, usando um pincel n.º 0:
Agora, vamos fazer uma caixa de molde. Eu faço essas caixas com peças de
Lego, que podem ser encontradas em qualquer loja de brinquedo a um preço
baratinho. Podem até serem as “ching ling”, cópias chinesas, bem mais baratas
que as originais da Lego. Para vocês terem uma idéia, eu comprei um pote
com umas 150 peças variadas por 8 reais na loja Hi-Happy...
Vamos fazer uma caixinha com os legos com 2 andares de altura
(aproximadamente 2 cm de altura)
A caixa de molde deve ficar folgada em relação à peça matriz. Deve haver pelo
menos 0,5 a 1cm de folga em torno da peça. Vamos experimentar a caixinha
para ver se está adequada:
Vendo por cima:
Vamos isolar também a caixa com vaselina. Isso facilitará na hora de
desmontá-la e solta-la da borracha de silicone.
Agora, vamos fixar a caixa no azulejo. Vamos usar novamente a cola branca.
Faço um fio de cola nos dois bordos da caixa que tocarão o azulejo. Isso
evitará da caixa se deslocar enquanto colocamos a borracha de silicone e
impedirá que a borracha ainda líquida vaze por frestas embaixo da caixa.
Para evitar que a borracha líquida vaze pelas frestas das peças de lego, eu
revisto as paredes laterais com fita crepe.
Pronto. A caixa do molde está pronta. Deixe secar a cola por mais meia hora.
Vamos preparar a borracha de silicone. Eu utilizo o produto da empresa
Siquiplás (todas as informações podem ser obtidas no site
www.siquiplas.com.br). Há vários tipos de borracha de silicone, graduadas
conforme o grau de dureza do material. A da Siquiplás tem nas cores azul,
vermelha, amarela e branca – ordenadas da mais flexível para a mais dura.
Este é o material que vamos utilizar:
À exceção do copinho descartável, todo o resto vocês compram na Siquiplás. A
proveta tem escala de 1cc e é de plástico.
Esta é a borracha. É vendida em potes com o nome SIQMOL. O pote de 1kg
custa aproximadamente 15 reais.
Para o endurecimento da borracha, usaremos o catalisador dela, que é vendido
em fracos como este:
Custa uns 3 reais. Um frasco dá para usar com um pote de 1 kg de borracha. A
proveta custou uns 2 reais e é permanente.
A proporção indicada para o nosso trabalho é 1,5 cc de catalisador para um
copinho (50cc) de borracha. A reação não é exotérmica, então, dá para fazer
em copinhos descartáveis de café, que jogamos fora após o uso.
Antes de deitar a massa sobre o copinho, convém mexe-la no pote com um
palito (hashi):
Com a borracha já no copinho, meça o catalisador com a proveta e coloque
sobre a borracha:
Mexa muito bem para misturar os dois componentes. Quando a borracha
estiver homogênea, vamos jogar dentro da caixa de molde, para cobri-lo. Deixe
escorrer pelas laterais, até cobrir totalmente a peça.
Cubra até a borda. Isso garantirá um molde bem resistente, visto que ele é
permanente e servirá para fazer várias cópias de resina.
A borracha leva umas 4 horas para endurecer e curar. Eu prefiro deixar o
processo endurecer totalmente, de um dia para o outro.
No dia seguinte, vamos desmontar a caixa de molde. Gire a caixa do molde
com cuidado até os legos e a peça matriz se soltarem do azulejo. A borracha já
dura não grudará no azulejo e a caixa se soltará facilmente. Veja como fica o
fundo da caixa:
Vamos primeiro desmontar a caixa, removendo os legos. Com cuidado,
desmonte cada uma das peças de lego, até ficar só o bloco de borracha.
Recorte as rebarbas e sobras de borracha com uma tesoura fina ou estilete.
Com cuidado, torça levemente o bloco de borracha até a peça matriz de
descolar da borracha. Quando as laterais estiverem totalmente descoladas,
retire o a peça matriz. Aqui, o molde pronto para a resina:
Agora vamos preencher o molde com resina. Eu uso a resina de laminação da
Siquiplás, é ótima. A resina de laminação é utilizada na confecção de peças de
fibra de vidro e tem uma resistência extraordinária, além de ser muito fácil de
trabalhar. A Siquiplás tem a resina comum e a incolor, que faz peças
perfeitamente transparentes, como acrílico. Aqui, vamos usar a resina comum.
Rótulo da lata de resina (anterior):
Rótulo da lata de resina (posterior):
A resina custa aproximadamente 16 reais, mais uns 3 reais do catalisador.
Uma frasco de catalisador dá para uma lata de 1kg.
A resina ataca quimicamente o PVC, então não dá para usar os copinhos
descartáveis. Vamos usar uma forminha metálica de empada. Coloque um
pouco de resina na forminha (o suficiente para preencher o molde) e ponha o
catalisador na proporção 1 a 3% da quantidade de resina. Calcular isso é bem
difícil, principalmente se for usar quantidade pequenas como no nosso
exemplo. Eu faço o seguinte: para cada 5cc de resina eu uso umas 3 gotas só
de catalisador. Cuidado para não usar muito catalisador, senão ocorrerá
uma reação química e a resina começa a formar minúsculas bolhas de ar
e isso comprometerá a cópia, com falhas. Demora uma pouco para “pegar a
mão” com a preparação da resina. Treine bastante e faça várias cópias até
acertar a mistura.
Resina e catalisador misturados, mexa bem para ficar bem homogêneo.
Para evitar a formação de bolhas nas réplicas, eu recomendo o uso de um
vibrador. Eu tenho um que é usado em prótese dentária, mas pode ser
qualquer coisa que vibre e que você possa apoiar o bloco de borracha.
O vibrador:
Apoiei o bloco sobre a mesa do vibrador e vou deixando escorrer a resina
sobre o molde. Deixe a resina endurecer, o que deve levar umas 2 horas
aproximadamente. Para lavar a forminha, use um pouco de aguarrás ou
removedor de esmalte aplicado como um pedaço de papel toalha.
A resina endureceu. Veja como fica a peça:
Vamos soltar a réplica de resina da mesma forma como soltamos a peça matriz
(vide acima):
Pronto, a réplica soltou-se da borracha. Retire-a e não se preocupe se a
superfície parecer meio grudenta ao toque. É normal, deixe mais algumas
horas para ela secar completamente e o grude sumirá.
Agora, vamos dar o acabamento na réplica. A resina é bastante dura e, quando
recortada, faz um pó branco muito fino. Escolha um lugar apropriado para fazer
isso. Para fazer menos pó, eu recorto os excessos da resina com uma serra
fina de ourives:
A resina aceita acabamento com lixa. Use e abuse delas. Aqui, a peça já
pronta para a etapa de pintura:
Faça quantas réplicas precisar. O molde-bloco de borracha não requer
cuidados especiais, basta guardá-lo em um local sem poeira e onde ele não
sofra deformação.
2. Fazendo moldes em 2 partes
A técnica acima é bem eficaz com peças mais simples, simétricas e que não
apresentam retenções. Todavia, algumas peças que precisam ser replicadas
são mais complexas e, para esses casos, usamos uma técnica de confecção
de moldes em 2 partes.
Para ser usado de exemplo, utilizaremos um bloco de motor do caminhão Opel
Blitz, que usarei no futuro como peça de um moto-gerador elétrico para
holofotes antiaéreos que vou fazer em scratch.
Aqui, a peça escolhida.
Monte a peça de forma mais perfeita possível, tomando cuidado com rebarbas,
frestas ou desníveis, Lembre-se sempre que quaisquer imperfeições serão
repassadas para as réplicas. Para servir de sprue de entrada da resina, eu
colei um pedaço barra plástica em uma das pontas da peça (veja na fotos
seguintes).
Peça preparada, vamos fazer a caixa de molde. Faremos uma parte do bloco
de borracha de cada vez. Precisaremos de um pouco de massa de modelar. Eu
uso um pote que comprei da Acrilex, destinada a crianças (atóxica). Pode ser
também o plastilene ou até massa de vidraceiro.
Vamos fazer uma caixa de legos, conforme descrito acima. Coloque a caixa de
legos sobre um azulejo e acomode uma camada de massa de modelar no
fundo dela, comprimindo contra o azulejo. Preencha todo o fundo da caixa,
procurando nivelar a massa igualmente.
Agora, vamos acomodar a peça matriz encaixada pela metade na massa de
modelar. Coloque-a no centro e pressione até ela ficar semi-enterrada na
massa. Com uma espátula, nivele a massa ao redor da peça.
Aproveite e faça uns encaixes (furos na massa). Esses encaixes servirão como
guias que impedirão das metades de borracha escorregarem entre si.
Aqui, a caixa pronta para a primeira parte do molde de borracha:
Vamos isolar a peça e a massa com vaselina. Use um pincel n.º 0 para isso.
Feito isso, preencha com a borracha de silicone, conforme vimos acima.
Preencha até o bordo da caixa de legos.
Espere de um dia para o outro a borracha endurecer completamente. Retire o
bloco do azulejo e, com uma espátula, remova toda a massa que está no fundo
da caixa. Você verá que a peça matriz ficará presa pela metade na borracha.
Procure não deslocá-la do lugar. Se for preciso, use um pincel de cerdas duras
para remover toda a massa de modelar. No nosso caso, é bastante fácil fazer
isso, pois a massa se solta facilmente da borracha e os resíduos desfazem na
água.
A parte inferior do bloco agora está totalmente limpo dos resíduos de massa.
Vejam os pinos-guia que se formaram nos buracos que fizemos na massa:
Vamos isolar a superfície da borracha com uma camada bem fina de cola
branca. Isso evitará que a nova camada de borracha grude na outra parte. Não
aplique cola branca sobre a peça, não será necessário.
Deixe a cola branca secar bem por uma hora mais ou menos.
Agora, vamos despejar outra porção de borracha sobre a peça e completar a
caixa.
No dia seguinte, vamos desmontar a caixa de legos. O bloco deve se dividir
nas duas partes que fizemos. Os pinos servem de guia para manter as
metades no lugar. Vejam como ficou:
Aqui, nas metades divididas:
Vamos fazer a réplica de resina. Para este tipo de molde, colocamos um pouco
de resina sobre cada uma das partes, deixando que ela preencha todas as
reentrâncias do molde. A seguir, juntamos as partes e completamos com a
resina, introduzindo-a pelo canal de entrada deixado pela peça matriz. Mais
uma vez vamos usar o vibrador.
(vaselina, reentrâncias, agora vibrador... Não sei, não... )
Quando fechar as metades do bloco de borracha, use fita crepe para mante-las
juntas.
Deixe endurecer por pelo menos 2 horas.
Vamos abrir as metades e ver como ficou a réplica:
Ficou perfeita. Com cuidado, descole completamente a réplica do bloco de
borracha. Ficou assim:
Para o meu caso específico, eu vou cortar a peça logo atrás da caixa dos
mancais do virabrequim. Dei um acabamento geral com lixa fina e agora está
pronta para ir para pintura:
Aqui, coloquei a peça matriz e a réplica para compararmos:
Para pintar, a resina aceita muito bem tanto as tintas acrílicas como as tintas
esmalte. Para colar as peças de resina, use sempre cola superbonder.
Treinem bastante e verão que é bem fácil fazer a replicação. Tenho a certeza
que isso ajudará bastante a tornar seus modelos, vinhetas ou dioramas muito
mais ricos e variados.
[ ] a todos.